行走丨秋日泰山
泰山来过很多次了，这次最匆忙，来来去去一天时间，还赶上一场难得的秋雨。值的骄傲的是，不减当年地从山脚下红门登到山顶玉皇庙，又从玉皇庙几乎是一溜小跑地回到红门。要是比十几岁时一天两次跑着登泰山，而意犹未尽，这次算是老当益壮了。
我登过和爬过的山不少，中国的几乎所有名山，外国也有千米以上的，比如意大利境内的阿尔卑斯山、智利的安第斯山等。甚至海上的，舟山群岛的普陀山、撒丁岛的马尔莫拉峰。唯有泰山令我梦牵神绕，最为欣赏。不仅因为素有“五岳独尊，雄镇天下”之美誉的泰山，是中华民族的图腾之山，是“天人合一”的思想寄托之地。千百年来吸引了历代帝王盛典登封，历代名人竞相留迹，四海游客朝拜如云。1987年被联合国教科文组织批准成为“世界文化与自然遗产”，而是因为十六岁时，几个第一次远足的少年，千挑万选把泰山作为成长的一次纪念。
站在岱庙的正阳门前，视线穿越过去，巍巍泰山正在晨光微风中。天气预报说这几天泰山地区阴霾，降雨概率大，气温稍低。所以十点钟多，给人的感觉就像是天刚刚睡醒的样子。因为以上原因吧？我不算锐利双眸逡巡范围内，各色人等不超过五个，自然要算上门前检票员。
好像是整个岱庙，今天我就是第一个游客。因为检票员胖大姐一边揉着眼角，一边拽着衣角平整服装，还没忘笑容可掬地说我来的真早啊！其实我还想跟她说，怎么每次来都是你呀！都二十年了，还没当领导啊！真是埋没人才！可是看大姐这么和蔼慈善，话到嘴边了没敢说。只是跟大姐使劲地微笑，弄得大姐老远了还咧着嘴角朝我点头。
岱庙是历代帝王举行封禅大典和祭祀的地方，其中最有名的建筑就是中国古代建筑中有名的三大殿之一的“天贶殿”，另两个是故宫的太和殿与孔庙的大成殿。东岳泰山之神，也就是东岳大帝，就供奉在天贶殿。当年第一次来的时候，为了把那副著名天下的壁画看清楚，还犯了错误，钻到了围栏里面。那时候，历史课本里有的，描述《驻跸图》之华丽精彩，之气势磅礴，曾经让我心驰神往。什么李斯篆原迹、唐槐汉柏、米芾的天下第一山、慈禧的寿字碑、什亭、御碑等等，我都观摩许多遍了。之所以还要走进岱庙，就是因为喜欢这里浓重的历史和文化的氛围，喜欢坐在后门楼上，遥望青青泰山，想着它的种种妙处。那些恍若仙境的云涛烟海、崔嵬巉崄的奇峰幽谷、亭亭玉立的苍松翠柏、阽残醇厚的字碑台宇、灵性悠扬的飞瀑流水……无时无刻不在心中交响天籁之音。
泰山古称岱宗，地质学上讲，形成于二十五亿年前的太古代，只在年龄上来说，就足为五岳之首。泰山突起于华北平原，凌驾于齐鲁丘陵，山脉连绵，沟谷纵横，盘踞数百公里，形势厚重。所以在齐鲁大地的各个视角的视觉效果都格外高大，具有通天拔地的雄伟气势。主峰玉皇顶海拔1545米，高出云表，直达苍穹，景色壮丽优美，堪称中国山岳中壮美的典型代表。
有五岳独尊、天下第一名山盛誉的泰山之美，并不完全得之于雄奇壮丽的自然风景特征。更主要的是：涉及到人和自然的关系，民族历史和文化的关系，传承和发展的关系。自古以来，泰山就作为民族精神的象征，象征着中华民族的伟大、质朴、勤劳、智慧和坚韧。
更有人上升到一些高度，把泰山称为华夏之魂，这个观点我是认可的。首先，从政治上讲，泰山历史上就是民族团结，国家统一的象征。其次，从哲学上讲，泰山是民族生命力、繁衍力和延续力的象征，体现了“天行健，君子以自强不息”的顽强精神。
再是，从伦理学上讲，泰山体现了民族的一种人格精神，道德规范。最后，从美学上讲，泰山展现出了一种自然阳刚之美，足以表述民族宏伟的气魄。
走出岱庙便是岱宗坊，宽敞洁净，花树掩映的大路尽头就出现了一天门的雄姿。泰山自古雄伟、神奇的自然风光和人文景观，就是从这里向上攀登开始的。泰山古今有大约六条可以登上山顶的山路，通过一天门，红门、中天门、十八盘上到南天门的这条路是历史上最古老的，也是历代皇帝封禅泰山所走过的路。
一天门的石坊太过于古老和悠久了，已经出现了裂缝，趋势还在蔓延，大约是本着修旧如旧的原则，并没有多加干预。以至于走到近前，看见“此处危险，请勿逗留”的提示牌，吓了我一跳。连忙疑惑地瞅着，生怕随时掉下些什么，小心翼翼地走过去。没想到泰山的第一步，就给了我一个下马威。想想，好像前几年来时，这里既没有提示牌，也没有铁栏杆维护。就连旁边立着的“天下奇观”石碑，也是表面光润的，不像现在斑驳的都不见了青石的色彩。还记得一天门和身后的“孔子登临处”，以及不远处的天阶、红门，过去这里是有许多大婶们叫卖山货和自制的工艺品，尤其是竹杖，是初登泰山游客们的首选之物。看似小小的一根竹杖，让你在漫长的登山过程中省下了不少的气力。我就是会在回味泰山壮美的同时，也想起那根挑山工送我的简易竹杖的，看到挑山工老人善良美丽的心灵。
走过一天门便是走进了泰山，便是回归了大自然之源，回归了中国的传统历史和文化的怀抱。孔子登临处是二千四百年前孔子发出，“登泰山而小天下”的地方。知者乐水，仁者乐山。知者动，仁者静。孔子超越小我，胸怀天下，把泰山赋予了典型的仁者情怀、儒家品格。所以有了后人：孔子，圣中之泰山；泰山，岳中之孔子。可见泰山自孔子，便是了儒家精神的象征和寄托。
凌霄缀满的古老石坊，依旧是那么端庄肃穆，仿佛先贤的高大身影在跃动，光彩话语在萦绕。不期然间有种悸动，怦怦地荡漾起我悠悠的情怀。一幅幅厚重纯酽的画卷，徐徐铺展在眼前，蕴涵镌刻着凝重而内敛的中华民族五千年灿烂辉煌的历史文化。
这里仰望，峰峦叠嶂，云烟缥缈，山路回转自沟谷之中，檐楼掩映在苍翠之间。回眸远眺泰安城，已不是从前灰喑的景象，满眼的都是靓丽的色彩，高楼大厦崛起在飞檐斗拱之外。
红门宫斑驳的朱漆大门紧闭着，一束小草却不甘寂寞地从门槛缝隙处探出，顶着一朵微小的蓝花，偷窥着路过的游人。红门宫是碧霞元君的中庙，明代的建筑群，里面是可以烧香祈福求平安的。一个看着就透着灵气的山里孩子，坐在台阶上，旁若无人地吃着手里的西瓜。不时抬头，很是淡定地瞅瞅。一个刚从红门楼下门洞里走出来的年轻女孩，拄着一根紫竹杖，神情疲惫，看来是一大早就从山上赶下来的。一眼看见小男孩气定神闲的吃相，不禁指着笑了起来。小男孩翻翻眼，瞅着扑哧一声露出坏笑。青年女孩连忙顺着小男孩目光的方向去瞅自己的身体，原来女孩子衬衣下摆很是纠结，纽扣竟然系得一高一低。这下子女孩子有些腼腆了，小男孩却撇着嘴笑的更坏。看了满眼的我，也是偷偷乐着，继续赶着自己的山路。
过去就到了闻名的“小泰山”，泰安本地人平日里烧香都是到这里来的。小泰山香火旺盛，初一和十五到这里烧香，保一家平安，是老泰安人的习俗。还有很多人外地人，都会远来给泰山奶奶上香的。上香可以，但是不要轻易许愿，因为许愿是要来还愿的。我的一个朋友就是求了福许了愿，弄得愿望达成以后，不得不从美国专程飞回来还愿。因为，不来还愿的这段时间里，她天天寝食不安，夜不能寐，倒是歪打正着地瘦身成功了。可是弄得满脸雀斑、黑斑、黄褐斑的，身材魔鬼了，模样也魔鬼了。要不说泰山奶奶厉害呢？还愿以后，立刻牙口好，胃口就好，吃嘛嘛香，睡哪哪着。不出两个月，竟然小脸胖乎乎起来，冰清玉洁的如同少女般娇嫩光艳。
万仙楼，明代建筑，位于两山之间的凹处，极有一夫当关，万夫莫开的气势。所以研究泰山逃票攻略的网友，一直把如何攻克万仙楼，作为一个课题。万仙楼这里是我这一路上看见人比较多的，好像是几个旅游团汇聚在一起休息。当然更有一个主要的原因，这里是登山购票的地方。门票是125元/人，是八十年代末期的十二倍。
三义柏依旧，还是那么挺拔俊美，生机勃勃，宛如仙风道骨。三义柏这里虽然山势陡峭，林木茂密，但是这其中是暗藏着一条密道的。这条密道，便是当年我叱咤风云在泰山行走时，探索发掘出来的。至于现在有没有被泰山管理局的工作人员发现，或者被那个好事的驴友行者乱打乱撞碰上，我就只有想象了。
说起泰山逃票，我算是老人，前辈泰斗级别的人物。当年十六岁第一次光临泰山，就没有花十元钱的入山费，而堂而皇之地六次出入，如若无人之境。要知道，当时天津到泰山的火车票才八元钱。在一天门吃顿热乎乎可口的早点，有肉包子咸鸭蛋才一块钱。
凭着一贯的聪明伶俐，神仙附体，我就是从万仙楼前三义柏处，登上左面山峰的，然后一路攀登，经过“赵氏禁田界”，最后无师自通地找到了古人采药上山的老路，三个小时以后，一举拿下中天门，胜利逃票成功。后来在泰山的日子里，屡试不爽，简直把泰山当成了自家的后花园。最后离开泰山的时候，把逃票剩下的钱，在泰山脚下最有名的馆子里大快朵颐了一顿，花了整整四十元，真是吃进了山珍野味。当然泰山的三宝：水、白菜、豆腐，是少不了的，就连著名的泰山鱼也吃了。
自然我是不会逃票了，要是真的被抽查票根的人员弄着，不说羞臊了我这张老脸，就是小文人的虚伪面子也是丢不起的。不然百年千年以后，就像现在人们数落盗书的蒋干，拿枣的刘瑟一样。岂不睡在下面，也要被同行们嘲笑几十回的，连阎王爷也罩不住的。
谢恩处石楼之后，就像是路边巨石上所刻，渐入佳境。横卧山溪中亿万年的巨石上，有流水般湍急飞溅的四个大字“中流砥柱”。我曾经不止一次地坐在上面涤足，感受泰山之水的冰凉舒爽。现在秋后，正是枯水期，水不能漫上巨石之脚。石后有碎石堆砌的屋院，看样子是有人居住的。高矮不一的墙头，摆着一盆盆葱绿旺盛的花草，虽然不名贵，却是格外清新动人。
著名的“风月无边”石刻就在斗母宫石坊前，虽然只有简单的两个字，却历来受到人们的喜爱。许多第一次登泰山的游客，都会在这里逗留研讨一番，想弄清楚这两字的真正含义。无数文人墨客到泰山揽胜抒情，仅有名有姓的诗人歌咏泰山的诗歌就有近千首，留下碑刻一千多块，其中秦：泰山刻石。汉：张迁碑。晋：孙夫人碑。北齐：经石峪大字。唐：纪泰山铭。等均为顶级国宝，天下之最。但是在泰山这座“中国书法博览馆”里，风月无边这块小刻石，绝对独树一帜，喜闻乐见。老百姓有的不知道什么李斯碑刻，但说得出风月无边。其中，我就是一个。多少年以后，当初意气风发的少年在字前风情，如今还似乎历历在目。
斗母宫，明代古建筑群，分三院，祀斗母神像。斗母宫历来香火旺盛，连绵不衰。门外有唐槐一株，巨枝扑地，犹如卧龙，故称卧龙槐，是泰山少有的奇树。其中一枝横溢山道之空，探在斗母宫殿脊之上。从前唐槐树上满是祈福求愿的红布条，现在竟然茂密枝叶间，偶尔地才能看到几个。为了保护，唐槐被铁栅栏圈了起来，只能站在外面欣赏了。第一次来泰山的时候，那时唐槐还没有这么森严壁垒，可以任由游客攀登。我就曾经爬上过树顶，学着孙猴子耍了一番，系上一根红布条。还挂在横枝北上，美哉悠哉了一番。现在想来，真是：少年不知事，无奈老人心。
斗母宫内有天然泉池，池上立亭，亭前古槐蕴藉多姿。香烟缭绕之间，有信徒燃香祭拜。禅房之外花木幽深，禅房之内窗明几净。从前记得斗母宫很是脏乱差，现在感觉非常的整洁干净。这自然是我们的保护意识上来了，也是泰山环卫大哥大姐们的功劳。沿着红墙下一直不停脚步的一个环卫大姐，穿着简朴，但是神色却是安详。不时撩起眼帘，环视周围情况。
斗母宫北侧是听泉山房，可观三潭迭瀑。落叶点地，荆草淡紫，浅浅的阳光柔柔地散开。这里竟然只有我一个人，就连鸟叫都听不见，倒是不知哪里传来的一声鸡鸣，让我笑颜如花。好生独坐了一回，享受清静，荡涤的满心腹的碧色幽香。
斗母宫上行右拐，便是闻名遐迩的大字鼻祖，榜书之宗的经石峪。大片的石坪上刻着隶字佛教《金刚经》，每字达一尺半，深入石骨。北齐人所书，现存1043字。过去有山溪漫过字上，后来为了保护这个中华瑰宝，溪上修筑了堤坝。经石峪是我每次登泰山都会来的，随心所欲地走走看看，或是坐在其中，闲看幽谷落花，烟来雾去，听听流水潺潺，鸟鸣啾啾。有时就躺在字里行间，睡上一会。梦里总会隐约传来古人敲打岩石刻字的声音，醒来云淡风轻，花香鸟语，只有我在古人遗迹之中。万山之间，显得渺小。
往上就到了“回马岭”，相传唐玄宗骑马上山，至此路险难上，只好勒马而归，故留下这个耐人寻味的故事。想来唐玄宗也是没有看到五大夫松的，看来秦皇汉祖不入其法眼的。
那年，泰始皇登泰山碰巧落雨，周围人等竟然都没有带伞，可见当时天气预报比现在的还不着调。好在始皇帝没有不悦，不然又得难书罄竹。大约是始皇帝高兴，碰巧又躲到一棵松树下，华服绣冠没有挨上淋。松树护驾有功，便成了秦王朝的一名官员“五大夫”。五大夫官不算大，九等爵位，在树中却是从此声名显赫了。虽然官位被一棵棵后来的名株贵树超过，但是夺了头名却是不争的事实。现在秋深之季，五大夫松枝叶茂密，松塔林立，很是生机勃勃。有人说，五大夫松老掉牙了。其实，五大夫松这些年有些身体不适，专家们一直都在密切关注和治疗中，这不，如今枝繁叶茂，身体康复。当年初登泰山闻得五大夫松，我还以为是五棵大松树，找了好几遭，才知是才疏学浅误的事。好在我是闷在心中，无人知晓。就是有孤陋寡闻的游客，喊着为什么不见那四个大夫。
迎客松，是和拱北石、五岳独尊石齐名的泰山标志性物件之一。位于五大夫松西边的山坳里，其态拘谨局促，一臂伸展，真像一名迎接圣驾的大夫。泰山迎客松是我每次来时，都要照些相片的。从黑白照片到彩色照片，再到数码照片，十几年中伴随着照相机科技的发展，泰山迎客松始终是亭亭玉立，美轮美奂。而且经过科学的养护，现在感觉这个老人家越发的神采奕奕，容光焕发。泰山迎客松还是我的爱情见证，我和爱人恋爱登泰山时，发誓要像迎客松一样，把爱情故事流传千百万年，直到永远。
泰山封禅还不是秦始皇开始的，据说始于周朝。但把此事搞得名垂千古的不仅是秦始皇，还有汉武帝。秦始皇曾在此筑坛设祭，表示归功于天，此为“封”。然后又下山到小山丘上设坛祭地，此为“禅”。保存在岱庙的篆书十字残石，就是秦丞相李斯为此所书。泰山封禅由此拉开雄浑跌宕的帷幕，成为历史丰碑。
汉武帝封禅更加轰轰烈烈，发扬光大，前无古人，后无来者地来了八次。如今在历史长河中，只剩下种在岱庙的，至今苍劲翠拔的五棵汉柏。还有高数丈色莹白，历经两千余年风雨而不生苔藓的，立在山顶玉皇庙台阶下的无字碑。后有好事者言：汉武帝立无字碑，体现了一位帝王面对宇宙洪荒，天地浩茫的无言，它是与神的声息互通，是仰观日月星辰而俯察万物生命的一次致敬。
两个老大，撇开黄河边，渭河下，那座风景更为奇丽超绝的西岳华山不理，千里迢迢浪费人力物力和时间，大老远地跑到人生地不熟的东岳泰山来，沿用周朝礼仪习俗，顶礼膜拜一座亘古永恒冰冷寂寞的山。而且经汉唐宋到明清，泰山封禅祭祀活动绵延千年，泰山成为江山一统的神圣象征。到底是为什么？这就是开篇我的那个论点。泰山是华夏之魂，民族之本，中国文化的根。
泰山有黄岘岭，而鲜为人知。但是提到中天门，便无人不晓。中天门古称二天门，位于位于黄岘岭脊背之上，海拔八百四十七米，正是泰山一半的高度。清代所建中天门石坊一座，古朴而简单。由于这里历来是泰山中路和西路的交汇处，所以乃是泰山主峰的屏障。中天门处仰望岱顶，莲花峰前危崖万仞，南天门形如天阙。巍巍岱峰，众山拱立，云在眉间，泉飞耳鬓。天然成画，美不胜收。回头俯瞰，只见群峰偃首，徂徕如丘，龙潭、虎山水库碧如翡翠，中溪三水跌宕蜿蜒，奔流而下。万山叠嶂，似在仙境。
登泰山自有李宗吾一文《雨中登泰山》，便有人寻先生步履而专雨中行。我曾经有过一次细雨中登泰山，到中天门处，正值雨过天晴，夕阳西下之时。只见水洗群山如岛屿起伏于云海之中，庙宇房舍如小舟般隐现于云海之上，行人游客更似飘然蝼蚁置身烟云阵里。故登山至此，仅为中天，却己觉天地之宽，泰山之雄。
这段路程，我曾经只用了不到一个小时就飞过，那是从前故事。现在有些气喘吁吁，也是不到两个小时，还算行者本分。七千级台阶，想来也是咂舌。回身去看来时的路，这时山中骤然升起层层烟波，云雾缭绕，盘道隐现，宛如仙境。热气腾腾的脸也被雾气慢慢清冷下来，心怀却蓦地打开，似层云荡胸，惬意之极，真是快哉！
中天门有一家小店，美食品种不多，却是极具特色。尤其山东大包子，肉块多白菜鲜，美味可口，多少年风味不变，别处无有出其右者。每次来泰山，我是上山吃下山吃，临走还捎着，可谓排名第一的粉丝。那老板娘大姐也被我从妈妈吃成了奶奶，弄得到现在都不好意收钱了，基本上都是我趁人不备把钱留下，然后撒腿就跑，还被喊的追的狼狈不堪，不知道的还以为吃了饭不给钱。这就是君子之交淡如水，该给钱时就给钱。自然有时送些山里的稀罕物，也就不敢推辞和客气了。
今儿，一走进被翻修的古色古香小饭店，老板娘大姐就瞅见了，简直喜出望外，搂着就是一顿亲热，弄得跟怎么回子事似地。也是有二年不见了，大姐又胖了一圈。嘴上说的是来看大姐的，弄得大姐差点眼泪哗哗的。
出的中天门，这一段算是比较费劲的。每一次都会先运好了气，再冲上去。步云桥前这一段山势陡峭，山路局促。一侧是壁屻千尺，一侧是深渊百米。虽然耳边一直有流水的声音，却是看不到流水，沟谷里窜出的巨松劲柏，挂起一层层烟气。待到了步云桥，才坐在瀑布前亭子里稍歇息一会儿。感觉有水丝打在身上，还以为是瀑布溅起的水花，抬头去看看，原来下起了濛濛细雨，随风飘落的满谷。
爱人对这里念念不忘，不是因为这里一帘飞雨，巨岩摩崖，满眼松涛，一川流石，而是我们二十岁时登泰山，妻子在瀑布下玩耍时，把手表忘在了那块刻着“河山元脉”的石刻上。
对松山是当年康熙皇帝最喜欢的景致，因为这里双峰对峙，万棵松树。风来时，松枝摇曳，如海上碧涛。对松亭扼在幽邃的咽喉要道，面对松山，上依绝壁望岱顶，下临深渊观峡谷，自古便是风景绝佳之地。对面崖壁上便是乾隆皇帝的御笔题刻，洁净的一方白，很是凸显与碧色之中。
这一段山路两边野花很多，色彩也是绚烂，而且非常娇艳欲滴。野草也是鲜嫩无比，形状乖巧可人。尤其是经过烟云氤氲，细雨洗涤，更显晶莹剔透，翠色娇人。一种紫色的叫不上名字的灯笼状小花，最是显眼，长在一种芹菜似地野草丛中。伸手于山路之外，就可以触到。四个风扇般的花盘，俏皮地舒展，散发着极淡极淡的香气。
慢十八紧十八不紧不慢又十八，说的就是南天门下这一段最为艰难的山路。对松亭到龙门坊为慢十八盘，龙门坊到升仙坊为不紧不慢十八盘，升仙坊到南天门为紧十八盘。古人讲：泰山最险处，首推十八盘。又道：泰山雄浑处，尽在攀登中。盘道两侧，悬崖峭壁，千仞万丈。过龙门来到升仙坊下，这一段雨下的有些大，没有雨衣的我，只有快步急行。好在升仙坊边小庙前，由于受到两边峭壁的影响，这里雨水暂时打不到。升仙坊是十八盘最后的起点，也是古来最为过瘾的一段。“拔地五千丈，冲霄十八盘”，十八盘远望如天梯高悬，甩在云空。忽然一阵烟雾迷离，满谷的溟濛，近在咫尺的升仙坊都被笼罩了起来。一会儿云开天清，我忽然发现，我身后的山道上，我身前的山道上，目之所及，山川之间，竟然只有我一个人的身影。
不知从哪里溜达出来一只花猫，身体肥硕，举止优雅，眼睛贼亮亮看着我。更加奇特的是，这只大花猫竟然跟着我整个十八盘一路。我走它走，我停它停，我看它，它看我，眼光竟然很是温柔，水汪汪的。一直登上了南天门，才忽的不见了。凭我再怎么找，都不见了踪影，而且问人也说从来没有见过，奇怪的事情吧？
南天门位于泰山十八盘的尽头，海拔1460米，与下面的一天门、中天门相照应，古称“天门关”。南天门建在飞龙岩与翔凤岭之间的坳处，乃是元中统五年(1264年)布山道士张志纯创建。门为阁楼式建筑，石砌拱形门洞，红墙点缀，铁瓦盖顶，金字额题。摩空阁为重檐歇山顶，面阔三间，内置明万历年间塑造的三尊女神铜像。门侧之楹联：门辟九宵仰步三天胜迹，阶崇万级俯临千峰奇观。进入南天门，便是一个稍显局促的小院。正殿原为三灵侯殿，宋真宗东封泰山时建，祀周谏官唐宸、葛雍、周武三人，后改为关帝庙。正殿前为东、西配殿，我第一次登泰山时重新修建的。正殿后也是后来新辟的观景台，石栏半围，视野开阔，立于此可瞻岱阴诸景。过去这里十分宽敞，原没有什么建筑。
双峰夹峙的南天门，气势雄伟，仿佛天门自开，气势磅礴的威严在山峦群峰之间体现得淋漓尽致。站在南天门前，极目眺望，天开一片，云在眉间。心旷神怡之中，浩然天地之气油然而生，古人所谓天人合一。每次站在南天门前，我都会情不自禁地想起李白的：天门一长啸，万里清风来。登上南天门，离天三尺三。南天门过天街、碧霞祠、凤凰山、孔子崖，至玉皇顶这段游览区域，集中体现了泰山自然风光与名胜古迹的精华，是千百年逐渐形成和完善的。尤其是天街，似街似市，悬于云间峰上，古来无双。
泰山天街是指南天门向东到碧霞祠一段街道，全长约一华里。南天门向北的一段路，约有百米，称为北天街。岱顶天街，商铺林立，形成了特有的风俗。过去古人上山观胜祭祀，大量的香客游人上山，需要住宿吃饭，天街便应运而生。天街形成规模，大约从西汉开始。关于天街最早的文字记载见于北宋初年，宋哲宗元佑年间，兖州府官吏邵伯温游泰山，写下了一篇《泰山闻见录》，文中道：因登绝顶，行四十里，宿野人之庐。到了明朝中期，随着香客的增多，天街也开始繁荣起来，隆庆年间，冯时可在《泰山记》中说：登天门，则平壤矣，市而庐者百余家。天街上店铺虽不少，但过去都是贫苦山民开设的。山石垒墙，茅草盖顶，房屋狭小昏暗。上世纪八十年代初期，天街大规模拓宽改造，低矮的草房被拆除，天街旧貌换新颜。建筑均为依山而建的仿古建筑，面朝万千山壑，烟涛云海。街南面筑起了一条长长的石栏，下临断崖，凭栏可远眺中天胜景，泰城夜色。
凤凰山在文物商店东侧，东崖有“气通帝座”石刻。南为象山，俗称象鼻峰，因山南崖奇石下垂似象鼻而名。峰西有白云洞，又名云窝，因地处悬崖，下有绝涧，危岩多窍、白云缭绕而名。洞内明人题“卧云”、“锁云”，洞南深谷峻削，名百丈崖。年轻时登泰山，我们经常夜宿在这里。裹着租来的大衣，挤在一起，说说笑笑等着天亮去拱北石或瞻鲁台看日出。
象鼻峰东有青云洞，传阴雨天洞内生青烟，与白云洞之云相遇即雨遍天下。《春秋公羊传》所载：触石而出，肤寸而合，不崇朝而遍雨乎天下者，唯泰山尔。即指此地。青云洞下去时，要贴着崖壁，还要跳下几段石坎。我去过两次，里面并无什么，倒是有些潮湿。不过坐在洞口，闲看云海，很是风景不同。
凤凰山不高，东有围屏峰，又名悬石峰。峰前是白云居商店，左首为虎头崖，巨石状如虎而名。虎头崖再东为避风岩，向阳背风而名。崖南隔涧为莲花峰，“海日石莲”四字刻石很是醒目。莲花峰东为五花崖，俗呼望人峰。旧时谷中有盘路，登峰视道中往来行人如蚁。峰顶二石钩连于上，名试心石。传朝山者登之，心诚则不动，不诚则摇跌入崖底。这条古道，荒废已久，我只走过一次，危机四伏，令人胆战心惊。
孔子崖位于天街东首路北山岗上。传孔子与颜子登泰山至此，孔子东南望，见吴国都城门下的一匹白马，此处遂名孔子崖或称望吴峰。崖上有诸刻，著名的“泰山乔岳”和 “高山仰止”就在此。崖下原为孔子庙，明嘉靖年间尚书朱衡建，万历年间重修。庙有山门、正殿、配殿，内奉孔子，配祀颜子、曾子、子思、孟子等。今存遗址及山门，上有清人徐宗干题联：仰之弥高，钻之弥坚，可以语上也；出乎其类，拔乎其萃，宜若登天然。“望吴圣迹”的石坊，是后来整修泰山天街时修建的。这里也是我每次必来的，特别喜欢坐在高处的石台上，看着山路上行人来来往往。
庙前盘道西旧有万寿宫，明万历年间建。庙西有崇岗，传吕洞宾常登此，故名登仙台。庙东南为斗仙岩，明人大书“振衣岗”，周围多宋元人题名。上有鲁班洞，稍北有北斗台，明万历时筑。台四面皆门而中通，上复为台，台上有两根顶着柱头的石柱，名礼斗，俗呼“辅、弼星”，取“泰山北斗”之意。民国年间台毁，1984年重建。台顶设泰山花岗岩石栏，上刻牛郎、织女、天鹅、北斗等图案；台中设石制圆形日晷，刻十二时辰。
天街的招幌十分有趣，历来多有记载，它不同于一般店铺的文字招幌，也不是常见的实物招幌，而是一种独特的标记。有笸箩，金牛，鹦鹉，鞭子，金钱，棒槌，响旦，笊篱，有些标志物用双体，如双升，双鞭，双棒槌，双牛，双钟，双钱，双鞋等等，这样做有的是表示区别，有的包含吉祥之意。大部分店招都是用木料雕刻，做成后又涂漆，画图案，力求精制，客店便因这些标志而得名，如金牛家，金钟家，鹦鹉家，双升家，等这种实物店招，始于何时，不见有记载，只是据当地老人回忆，清末时候就有，一直沿用不变。天街老店为什么不使用文字招牌呢？原因来自主客两方面：在主人的一方，因为开的是下等客店，设备简陋，自己又不识字，请人家写招牌怕花钱，文人学士们不愿意为这种山野小店动笔。刻个玩意挂在店前正合店主的心意，一人先这样做，后来者纷纷效仿，逐渐形成了风气。在客人一方，上山朝香的人当中，女人比较多，不识字的占大多数。文字不如实物生动好记，初次上山记住了，下次朝山还到这个店里来。熟客到来，店主早把香烛元宝准备好不用香客费心，各店有各店的老主顾，彼此和平共处，用不着互相争买卖，实物招幌和哪个时期的人情事故非常吻合。
民间客店之外，过去岱顶官署与道观，也为游客提供食宿，入住者多为有身份的和官吏。岱顶官署设在碧霞祠东神门外，与碧霞祠一墙之隔，过去是三进小院，明代许多名人如王守仁、边贡、李攀龙、王世贞等都曾在这里住过。清康熙二十三年，康熙皇帝登泰山极顶，官署改为行宫。
天街的景致熟悉，各家门面也是老相识。基本上保留下来的十家老店，我都经常光顾。就算是不吃饭不住宿，也要打个招呼。因为我在这些回的登泰山中，跟他们结下了很深的友谊。其中故事，也多曲折，这里就不说了。
雨，这时又变得霏霏起来。我早已经湿透了头发，也就无所顾忌了。漫步天街，山风浮动，云萦雾绕，衣袂飘飞。虽没有古人从人间踏入天庭仙界之感，却也是多出了一丝心旌摇荡。
雾中的天街，很常见，雨中的天街，还是第一次。稍有古风的毗连殿阁，错落有致，被半日的秋雨沐浴的有些剔透玲珑。原本常见热闹的人间街市之景和各种小吃跌宕起伏的叫卖声，都淹没在烟雨中，悄无声息。就连那几家大一些的旅馆门前迎宾的服务员，这时也躲得清闲去了。
我是十一点钟从红门出发的，十二点半到达的中天门，一点半从中天门走的，现在不到三点便到了天街。我的计划是先上玉皇顶，然后下来住在天街，早上拱北石看日出，然后下山。
天街走到头就是碧霞祠，也系元君上庙，为泰山最大的高山古建筑群，宋大中祥符年间建造。因为碧霞祠是收费的，所以年轻穷学生的时候，都只是在门口望望其金碧辉煌，俨然天上宫阙般模样。据我所知，碧霞祠在中国道教中地位崇高，老道长更是在宗教界属于泰山北斗级别的人物。年轻时，老道长还仙风道骨，上下高山如履平地的时候，曾经在扇子崖见过。当时老道长正带着清风、明月般的小道童采药于崖间。我们是迷了路，请教于老道长。结果老道长带着我们走了一段路，送到了回月观峰的小路。初次谋面，大家却是谈笑风生，很有仙缘。虽然时间相触不长，但是也已感觉到了道家仙真的神韵。
碧霞因建在山岚之上，所以面积不大，建筑紧凑。碧霞祠是为进院落，以照壁、金藏库、南神门、大山门、香亭、大殿为中轴线，两侧为东西神门、钟鼓楼、东西御碑亭、东西配殿。南神门外下去台阶是一处岩台，可以一览千山万壑之景。这里便是碧霞祠金藏库，俗称火池，专供香客焚纸烧香。火池有照壁，大书“万代瞻仰”。年轻的时候，我总以为这四个字是写给孔子老先生的。门上有歌舞楼，院中东为钟楼，西为鼓楼，北为重台。门内东有东神门，西有西神门，泰山盘道穿越其间，是历代皇帝上玉皇顶的必经之路。
道家的宫观去的比较少，因为如今保存下来的就少。好不容易武当山的真武大殿流传千年，还被一帮子败家子糟蹋了。
南大门筑于重台上，前后廊式。廊下东、西山墙上筑神台，供青龙、白虎、朱雀、玄武四方护卫神铜像。每次在碧霞祠里我都感觉人气不旺，这时又是旅游淡季，又是烟雨溟濛的，所以除了两个无精打采的工作人员，老气横秋的碧霞祠就只有我一个人了。还好，我的意气风发，光彩照人，让碧霞祠平添几分生气，增色不少。
未入大殿，便见泰山奶奶，也就是碧霞元君，精神抖擞地瞅着我笑。这种笑让你一下子有些不知所措，感觉就是直接对着你。就算是你躲在任何角落，只要可以看见泰山奶奶的地方，泰山奶奶的笑你就躲不开。说的是真的，我试过，四面八方，让你无处躲藏。
整座正殿，连同盖瓦、鸱吻、檐铃、以及泰山奶奶的神像均为纯铜铸造。檐下是乾隆御赐匾额：赞化东皇。殿前有东西配殿，上覆铁瓦。东殿祀眼光奶奶，西殿供送生娘娘，均为铜像。
院中香亭重檐八角，内祀元君铜像。亭两侧有铜碑对峙：东为明万历年间《敕建泰山天仙金阙碑记》，西为天启年间《敕建泰山灵佑宫碑记》。亭前是明嘉靖、万历年间铜铸千斤鼎和万岁楼。院东南、西南偶是御碑亭，内有乾隆登岱诗碑。
碧霞祠的东院为道院，是道士和道姑起居之所。碧霞祠的仙真很多，大约有三四十个。院南为宝藏岭，上有巨石类狮，俗称狮子峰。在这里观泰山云海胜过天街，更为视野广阔。上面某一个角落，还有当年我十六岁时的同学，冒着危险，费了半天劲刻写的“到此一游”。二十年时间，那几个歪歪扭扭的字，竟然还历历在目，简直令后来再上泰山的我的同学羞愧难当。
碧霞祠西墙外是玉女池，原为小池，清代砌为井。宋真宗东封泰山时，在玉女池内发现玉女石像，易以玉像，建龛奉祭，封为“天仙玉女碧霞元君”。从此也就有了泰山奶奶，也就有了香火大盛千年的碧霞祠。从碧霞祠到大观峰这一路上，没有看到一个人，真是万籁俱寂。隔着一层雨丝的风景，别有一番韵味。除了头发湿了，脸洗了以外，在我价格不菲的冲锋衣保护下，还算是干爽的。尤其是脚下那双全地形登山鞋，真是名不虚传，就算踩在积水里行走，丝毫不会渗透。
在泰山文化诸多层面中，有一个非常具有代表性的，那就是“摩崖石刻”。有名有姓的就达到了一千多，纵横二千年，跨越多民族多王朝。当然，唐玄宗御书《纪泰山铭》达到了登峰造极之致，堪称中国摩崖石刻中千古第一。该碑字体，开唐隶一格，遒劲雄浑，是被历代书家誉为“自汉以来碑碣之雄壮未有及者”的书法珍品。
巍峨雄浑，峻美秀奇的泰山，摩崖石刻遍布登山途中山谷沟壑，随处可见，或记事或写景或抒情或怀古，或皇帝或名臣或大家或布衣，俨然成了中国历代书法艺术展览长廊。不仅展示了中国书法之万千壮观，变化多端，也记录传承了中国的文化历史精华，这也是泰山文化信息和历史气息的充分显示，超出其他名山之处。
大观峰不知登临过多少次，《纪泰山铭》下，不知多少次朗诵过唐玄宗浩荡激扬的词句。那一个个伫立泰山千百年而不休的大字，那一块块风消雨蚀而不毁的石刻，仿佛那浓郁的墨香和墨韵犹存。抚摸着冰冷湿润的刻字，仿佛一下子触摸到了先贤们跳动的脉搏，触碰到了炙热的眸光，感受一股游荡天地浩的然之气，怀悠之情，思古之意油然而生。回头去看，山自起伏，云掩苍翠，不由得大呼一声，泰山为之回应。感受着五岳独尊承载的亿万年厚重，耀跃的灿烂光芒。
玉皇顶，又称天柱峰，是泰山主峰之巅，海拔1545米。记住这个数字，还赖于朱老总随口说的那首打油诗。玉皇庙最早见于汉朝中期，道教第一次兴盛时期。现在遗存的建筑，是明成化年间重修的。有玉皇殿、迎旭亭、望河亭、东西配殿等，殿内祀玉皇大帝铜像。神龛上匾额题：柴望遗风。说明远古时代的帝王，就曾于此燔柴祭天，望祀山川诸神。院中有极顶石，标示着泰山的最高点。极顶石西北有古登封台碑刻，说明这里是历代帝王登封泰山时的设坛祭天之处。东亭可望旭日东升，西亭可观黄河金带。
第一次登临泰山时，因为累了，曾经在玉皇庙大殿西廊栏上睡了一觉，醒来便跑到殿后柴房处，冲着玉皇大帝宝座后面的墙，来了一泡童子尿。这样的惊天动地的大不敬之事，恐怕是千古我数第一了。人家玉皇大帝什么样的伟人，对于我这个黄牙乳口的小儿根本都没放在心上，还觉得我这童子尿实属人意了。所以这么多年来，玉皇大帝都不找我计较。却不想，被后来在天街撞上的一个假道士真相士，一语道破了。说我是什么什么的转世，什么什么的前生。可能觉得把我捧这么大了，也就没好意思“募捐”。我倒是转头就忘了，可是现在朋友们一说起来，就对我另眼相待，老觉得我神道。
扑朔迷离的无字碑，古来一直是神秘莫测，又妙不可言。我每次来时，都会在前面照一张相，这样的相片存多了，便专门放在一起，偶尔某种心血来潮时，便要拿出来瞅瞅。看着自己从风华正茂的少年，是怎么走向稳重缄默的不惑之年的。原来少年时，自己也曾翩翩美少年，想着从前故事，便会有种莫名的欣慰。
日观峰乃泰山观日出首选之处，我四次在这里盼着看日出，结果每次都是在最后一刹那，云雾遮去了红日初升的光芒。日观峰人皆以为东临绝壁，其实不然，就在日观峰下藏着一座风光无限的险峰，立陡石崖，俯瞰谷底。如果不是当年一次偶然的发现，绝不会一览如此绝美风景。那时我们才二十岁，还是傻大胆的年纪。我和爱人跨过东面的石栏，小心谨慎地下了日观峰，踩着露出的岩石，一直往下十几米，才算站在一个稍微可以容开两个人的凹处。眼前便是一道不长峰脊，真的亚赛黄山的鲫鱼背，光溜溜的岩石上只有几处裂开风化的石缝，下面就是一眼到底的万米多空谷。最后的目的地，就是一座靠着两块巨石支撑的峰顶。不知哪里了一股神力，爱人竟然一声不响地走了过去，爬到了巨石的最顶上。靠着哪里，半个脚还只能悬在空中。就在我提心吊胆之时，爱人喊着我。我还没有迈开脚步，一阵烟雾飘来，霎时阻隔了我们相互的视线，就算是伸手也不见五指，我们只能靠着喊话保持联系。就在这阵不识时务的烟雾里，我攀爬了过去。烟雾慢慢散开之时，爱人看到了我笑眯眯的脸。就在我们自顾自开心饱览美景的时候，瞻鲁台上传来了噪杂的呼喊声。原来跟我们一起在瞻鲁台看风景的几位大姐，忽然发现我们不见了，又忽然发现我们出现在悬崖峭壁上，都禁不住大声惊呼起来。招呼着我们注意安全，赶紧回来。这时又是一阵云雾，我们整个消失在湿漉漉的水汽中。
这时的日观峰整个被斜风细雨笼罩着，就算我使劲瞪着大眼睛，也看不到太远的地方。探头去找那座“恋人峰”，我好爱人一起命名的。倒是依旧奇险峻秀地矗立在那里，一丝青烟缥缈在眉宇间。
仙人桥，由三块亿万年形成跌落的巨石巧叠而成。看了《地理中国》才知道，原来中间的那一块和其他两块竟然不是一个地质年代的，不知怎么竟然挤在一起，形成世间绝景。仙人桥上曾经留下过我和爱人的倩影，我们坐在上面吃着简单的食物，悠闲地看着风景。现在回忆起来，还觉得愉悦无限。
拱北石，以往是收费的，这时也没了管理员的身影。就算是淋着雨，我也要难得如此清静的攀到上面。就算湿漉漉的石头再怎么冰冷，我也要坐下来放眼远眺。黄河我是从来没有看见过的，但是我喜欢在这里寻找后石坞和那条明朝时遗留下来的古道。就算看不到壮阔的尧观顶，婀娜的碧霞殿，奇幻般风魔涧，绿玉般鹤仙潭，我也能感受这些后山美丽的景致。虽然只有十六岁时走过一次，但是让我读到了泰山另一面不太为人知的一页。
瞻鲁台上，我曾经念着“泰山岩岩，瞻鲁之邦”呼呼睡过大觉。此刻伫立在此，虽未曾一览鲁国之地，但看着满天溟濛，仿佛感触到了泰山跳动的脉搏，感受到了浩淼宇宙的呼吸。宁静的自然之心，让我顿生淡泊明志，宁静致远的心境。
古往今来，泰山曾留下过多少仁人志士的足迹，感召着多少攀登者前来朝圣，淘洗过多少心灵的救赎和慰藉。
往山下走的时候，天色有些昏暗了。小雨停了，雾气却上来了。视线所及不到几米，只有脚下的路还是能够看清的。这时前面影绰绰出现个人影，走到上下台阶的时候，才看清是一个带着工作牌的中年男性。他见我也是有些吃惊，但还是跟我招揽起生意来。原来是泰山顶上的八一宾馆的工作人员。于是我便假装很是行家地跟他讨价，从二百元一宿的单间，最后划到一百元，还赠送一碗热乎乎的面汤。两厢满意之后，我便跟着他回走。他便和我闲聊起来，夸我讨价很在行，人也很幽默。其实，我是准备住在天街的，想把他划跑了的。
平日里就看着有些阴森的八一宾馆，这时在满山的大雾中，更显得鬼楼般。房间很干净，还有电视。洗了头脸，吃了材料很充足，也很有味道的一碗面汤，窗外已经是天黑了。还好，不多时，弯月破云，星辉满天，清风拨雾，山清气爽。
可能宾馆里只有我一个游客，所以非常安静。睡到半夜的时候，传来一阵嘈杂声，仔细听听原来是来了客人。可能是七个客人收了一千块住宿费，当然没有面汤招待了。迷迷糊糊中看表凌晨刚过，肯定是准备看日出的游客坚持不住了，身体要比金钱来的重要。寻思着，便又睡了。清晨是被服务员喊醒的，看看窗外还黑咕隆咚的一片。赶紧穿戴整齐，特意捎来的手套戴上，毛线帽也扣上。服务员看我武装整齐，雄赳赳气昂昂的样子，乐了起来。对着镜子照照，是很威风。服务员向我挑着大拇哥，然后招呼我进厨房。不出二分钟的功夫，一套热乎乎的煎饼卷大葱便出锅了。煎饼锅盖大小，薄如蝉翼，香软带酸，大葱清白水灵甜中带辣，大酱鲜咸可口。咬一口，真是味道超好。吃了才想起问多少钱，服务员咧着大嘴憨厚地笑道：免费。说我昨天带来了才气，这么不好的天气，还能发笔小财。
出门时服务员还问带了手电没有，真是热情，最后那一句才气人：下回来了免费。这话正好让昨晚住进来的那几个可人听到，脚刚迈出宾馆台阶，便使劲白了我几眼。
一边拿手电照着路，一边吃着煎饼卷大葱，一听着偶尔周围传来的脚步声和说话声，看来今天看日出的人不会多。以往在夏天的时候，黑乎乎等着时候看不出什么，等到天亮时分，满山顶会都是看日出的游客，让你想象不到的那个多。
煎饼卷大葱吃完了，也走到了日观峰。想想以往数次在日观峰看日出失败的经历，赶紧又挪到拱北石那里。找着一个背风向东的地方，靠着山石，先坐下来迷糊会儿。关联阅读
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