公服 （旧时官吏的制服）

　　公服是从北魏北齐至明朝的品官在公事、常朝、谒见、婚礼时所穿的一种汉服，服色有紫、朱、绿、青四等，相当于现在公务人员所穿的制服。如公服即比朝服少蔽膝、剑、绶诸物。明代由右衽圆领袍、纱帽幞头、束带组成，公服制度被日本、朝鲜等汉文化圈国家普遍采用。

　　公服也指官吏的制服。《北史·魏孝文帝纪》：“（太和）十年，夏四月辛酉朔，始制五等公服。”《资治通鉴·齐武帝永明四年》胡三省注：“公服，朝廷之服。五等：朱、紫、绯、绿、青。”隋唐以下，有朝服，有公服。

　　朝服亦称具服，公服亦称“从省服”。见《隋书·礼仪志七》。《新唐书·车服志》：“从省服者，五品以上公事朔望朝谒，见东宫之服也。亦曰公服。”

　　中国官吏穿着专门的公服坐堂办公，大约开始于魏晋南北朝时期。在此以前，似乎还没有这样的制度。我们从有关汉代服制的著作，如《汉官旧仪》、《独断》、《汉礼器制度》、《后汉书·舆服志》等书中，可看到大量关于祭服、朝服的记载，但其只有在魏晋以后，这方面记载才逐渐多见。如《世说新语·伤逝》记谓：王浚仲为尚书令，著公服，乘轺车，经黄公酒垆下过，顾谓后车客：“吾昔与嵇叔夜,阮嗣宗共酣饮于此垆……今日视此虽近，邈如山河”。

　　王浚仲即王戎，三国西晋时文人，“竹林七贤”之一，曾任尚书令，司徒等职。嵇叔夜即嵇康；阮嗣宗即阮籍，都是三国时著名文人，也是“竹林七贤”中的人物。根据这一记载，公服的出现，当在三国至西晋时，最晚不会晚于晋永兴二年，即公元305年，因为这年是王戎的卒年。但是，也有另外的说法，如宋代学者认为，公服的出现是在北朝。

　　《资治通鉴·齐武帝永明四年》中就有这样的记载：“辛酉朔、魏始制五等公服。”元胡三省注：“公服：朝廷之服。五等：朱、紫、绯、绿、青。”和齐时并存的魏，为北魏，辛酉年，即齐建元三年，北魏太和五年，也就是公元481年，比公元305年晚了170多年。不管怎么说，魏晋南北朝时已经出现了公服制度，这是可以肯定的事实。照胡三省的说法，在这个时候，已经开始以公服上的不同颜色来区别职官身分等级了。

　　唐代公服分

　　为两档：一至五品官公服，以单衣、裙襦、革带、假带、方心、纷、鞶佩和乌皮履等组成；六品以下，则不用纷、鞶是“从省”，和朝服相比，也无非是省去了蔽膝、佩绶佩剑等物。

　　自唐代始按一定的服色区别贵贱。宋代承袭唐制，大体为三品以上官员公服用紫色，五品以上用朱色（即绯色），七品以上绿色，九品以上用青色公服。宋代公服其时常称为常服，形制为圆领的大袖袍衫，下加横襴，腰束革带，与幞头、靴等物相配穿用。地位较低的官吏，其衣袖较窄。所持笏板亦须与服色相配，服绯色公服者用象牙为笏，服绿色公服者用槐木为笏。

　　明代公服亦为袍式，以袍的颜色，袍上绣花之花径大小以及腰带的质地分辨品级。

　　《白虎通》是这样解释衣服的：“圣人所以制衣服何？以为絺绤蔽形，表德劝善，别尊卑也。”这是以伦理为本位的文化特征在生活方面的独特表现，也是华夏衣冠文明区别外邦异域的重要特征。

　　衣服成为法权和道德信念的标志，自然衣服在用料式样和色彩上就都有了严格的讲究。

　　早期服的形制，多做成单层，是一种单衣。另外，两袖都比较窄小，这也是它有别于祭服、朝服的地方，或许是出于方便公务考虑。当时将这种衣式称之为（衣+勾）·礼仪志》记：北朝时，“流外五品已下，九品已上，皆著（衣+勾）衣为公服。”同书自注：（衣+勾）衣即单衣之不垂胡也，袖狭，形直如（衣+勾）内。从史书记载来看，直到隋代，官吏所穿的公服，仍作这种样式。

　　这个时期的公服形制，已采用袍制，两袖仍然做得比较窄小。至贞观四年(公元630年)，定公服颜色，共分为四等：一至三品服紫，四品至五品服绯，六品至七品服绿，八品至九品服青。紫色之袍是唐代官吏公服中最为贵重的一种，因此后来就将达官贵人的服装泛称为“紫袍”。

　　元代沿用元丰之制，百官公服也用紫、绯、绿三色。但又增加了新的内容，最大的特点是在公服上绣织以纹样，如一至五品，虽然同为紫衣，但一品饰大独朵花，花径五寸；二品饰小独朵花，径三寸；三品饰散花，径二寸，无枝叶，四、五品饰小杂花，径一寸五分。六七品衣用绯色，皆饰小杂花，径一寸；八、九品衣用绿色，素而无纹。穿公服时，一律戴漆纱制成的展角幞头。明代公服与常服分制，公服用苎丝、纱、罗等材料为之，制为袍式，盘领右衽，袖宽三尺，所用颜色和元代稍有差别。如一至四品，不用紫色，而用绯色，五至七品，通用青色，八至九品，则用绿色。袍上的纹样则和元代完全相同。根据规定，这种公服专用于奏事、侍班、谢恩及见辞之时。仅次于朝服。至于常朝视事,即在自己的馆署内处理公务,则穿常服。常服以乌纱帽、团领衫、革带三部分组成。革带上的銙饰,是区别尊卑等差的一种标识,如一品用玉带銙;二品用花犀带銙；三品用金银花带銙;四品用素金带銙；五品用银（金+及）花带銙；六品、七品用素银带銙;八品、九品用乌角带銙。

　　洪武二十四年(公元1391年)朝廷定职官常服使用补子，即以金线或彩丝绣织成禽兽纹样，缀于官服胸背，通常作成方形，前后各一,文官用禽，以示文明；武官用兽，以示威武。所用禽兽尊卑不一，藉以辨别身份等级。如《明史·舆服志》记：“公、侯、驸马、伯服，绣麒麟、白泽。文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸳，七品（三点水+奚+鸟）（三点水+束+鸟）、八品黄鹂，九品鹌鹑；武官一品、二品狮子、三品、四品虎豹、五品熊罴、六品、七品彪、八品犀牛、九品海马。”清代官服也用补子，补子的形状有方圆二式，根据规定，皇室贵戚如皇子、亲王、郡王、亲王世子等。通用圆补，普通官吏则用方补。补子上所绣织的纹祥和明代略有差异，如郡王以上用龙，伯以上用蟒；文职一品用仙鹤，二品用锦鸡，三品用孔雀，四品云雁，五品用白鹇，六品用鹭鸶，七品、八品用犀牛，九品用海马；都御史等法官用獬豸。缀有补子的衣服，俗称“补服”，或称“补褂”、“外褂”，因为这种服装都是在从事公务活动时加套在其他服装之外的，所以也称“套褂”。在明清两代，受有诰封的命妇--即官吏母、妻，虽然不代坐堂办公，但也备有补服，通常用于庆典朝会。所用纹样可按照其丈夫或儿子的品级而定，如一品命妇，可用仙鹤，二品命妇则用锦鸡，以下类推。凡为武职之母、妻，则不用兽纹，也用禽鸟，和文官家属一样，意思是女子以闲雅为美，不必尚武。

　　早晚朝

　　公服用于早晚朝奏事、侍班、谢恩、见辞等，以后改为常朝时穿便服，只在初一、十五朝参时穿公服。这种服制为盘领右衽袍，袖宽三尺，用纻丝或纱罗绢制作。

　　分级

　　袍服颜色，一至四品为绯色，五至七品为青色，八至九品为绿色。按品级绣织各种大小不同的花纹。八品以下官员的公服没有纹饰。穿公服时，头上须戴幞头。