被《如懿传》里的清宫服饰惊艳到了？原型是这样的……
后宫也堪比现在的时装周，是古代时尚的发源地~今年的热播剧《如懿传》里就很大程度还原了当年的清宫style。
剧中众小主的锦衣华服，让人印象深刻。据说周迅剧照的服饰，和当年拍卖价高达1.374亿的《纯惠皇贵妃朝服像》一模一样。
而我们从剧中能看到的清宫生活这也只是冰山一角，真正的宫廷旧藏您可以移步首博一饱眼福。
《来自盛京——清宫生活用品展》，一百三十余件（套）清宫生活用品自盛京而来，首博为您推开重重宫门，带您一睹昔日清宫里的衣、食、住、行，共同感受满洲天子的翰墨情怀和清宫里别致独到的审美意趣。
华服有章
宫壶春色
摛藻抒华
阊阖瑞景
在等级制度森严的封建社会，华美贵重的衣冠服饰是帝王后妃维护皇权、彰显地位和区分等级最直观的体现。作为中国历史上最后一个封建王朝，清朝统治者制定了我国历史上规范最为详细和严格的冠服制度。
今天，小编带您走进盛京皇宫，翻箱倒柜一览清宫服饰。
此朝袍为上衣下裳连接式设计，圆领、马蹄袖、附披领。披领、领口、大襟、披领的边缘及中部隔沿、下摆底沿、袖缘均镶饰以片金织锦纹缎、袍身皆纳纱，绣云龙、团龙、海水江崖及十二章纹饰。
什么是十二章？
“十二章”是中国古代帝王服饰的纹样，即日、月、星辰、山、龙、华虫、藻、火、粉米、宗彝（yí）、黼（fǔ）、黻（fú）十二种图案，代表了君主的十二种才能与美德。清代帝王服饰对于“十二章”纹饰的采用是其接受汉文化传统君德思想在服饰上的最高体现。
清代帝后、王公大臣和文官五品、武官四品以上官员等，穿着朝服或吉服时都要佩戴朝珠，皇帝在不同场合要佩戴不同的朝珠。大典时要佩戴东珠朝珠；祭天时要佩戴青金石朝珠；祭地时要佩戴蜜蜡或琥珀朝珠；朝日时用珊瑚朝珠，夕月时用绿松石朝珠。
早在崇德年间，太宗皇帝皇太极就提出满族以骑射为业，衣冠服饰不可轻易改变；而后乾隆皇帝更强调，衣冠制度要遵循旧制，力主不改祖宗服制。清宫服饰吸纳汉文化元素的同时，也较多保留了满族民族元素。
叩拜前先掸袖，有灰？
这件袍服的形制属于满人传统的服装样式，与入关之后的宫廷服饰有较大不同。然而有清一代的袍服样式中自始至终没有丢失的民族元素即箭袖，俗称马蹄袖，满语叫“哇哈”。
箭袖的设计非常适合满人在关外寒冷气候条件下的骑射生活，这种袖子在出猎或打仗时将其翻下盖在手背，不论是弯弓射箭还是抖缰驰骋，都可以起保暖防寒之用，保证手不被冻坏，平日里绾起袖口以便活动。但随着满人入关，生活环境从天寒地冻的山林迁入平原地带，生活方式从关外马背上的渔猎生涯转变为关内稳定的都市生活，箭袖逐渐失去了其实质意义。箭袖实用性的设计逐步演变成了象征性的符号元素，于是在很多清宫剧中，我们就看到了叩拜前先掸衣袖的场景。
甩袖利于袖口自然下垂，然后将手藏于袖中，伏地跪拜，这是满人由传统服饰衍生出来的一种庄重的参拜礼节，叫作“放哇哈”，用以表示尊重，体现等级。据说这种礼仪还被赋予了廉政的寓意，即掸袖象征两袖清风。
曳曳生姿的满族女子
这双清宫后妃所穿的高底旗鞋，小编目测鞋跟近二十公分，不用多说，穿上此鞋不想曳曳生姿都难。
清代满族文学家文康所著的社会小说《儿女英雄传》第十三回中如此描绘一个穿着旗鞋，形态阿娜的满族女子：“扬着个脸儿，振着个胸脯儿，挺着个腰板走。”
旗鞋，有花盆底、马蹄底等多种样式，是满族妇女服饰的特征之一，当下人们普遍认为其高底设计是为塑造女性袅袅婷婷的行走姿态，但就目前为止，旗鞋形成的渊源和时间尚未有一个确切的定论。小编搜罗了多方观点，供您参考：
01
满人崛起于东北地区，在天寒地冻的关外，满洲先人曾“削木为履”，高底可以将脚垫高，起到隔凉作用，如满族中老年妇女和劳动妇女所穿旗鞋以平木为底，应属于旗鞋较为原始的样式，亦称为“网云子鞋”。
02
满族妇女所着旗袍“衣皆连裳”，冗长宽大，袍身长及脚背，腰部直线裁减宽阔无形，整体上看，易使穿着者低矮不挺拔，毫无气质可言。高底旗鞋的出现就有效解决了审美上的需求，拉长人体线条，使人挺拔高挑。
03
入关后的满族妇女，特别是宫中后妃开始养尊处优，官家座椅高堂之上，穿上高底旗鞋，不必欠身即可入座。
04
有一方学者认为旗鞋的出现与汉族女子的缠足有关。
《清代轶闻》中有这样一首形容汉族妇女三寸金莲、凌波微步的诗词，同时还强调了早在满人入关前就严禁效仿这类汉俗。
华风纤巧束双缠，?妙舞争夸贴地莲。
何似珠宫垂厉禁，?防微早在入关年。
满清统治者三令五申不允许满族女性缠足，本身也说明了入关后不论是“三寸纤足之美”还是缠足所蕴含的文化内涵，确实引起满人效仿。
满清王朝入主中原后一方面充分吸纳儒家传统伦理道德，另一方面又极力恪守满洲旧俗，然而一道道禁令始终无法让满族女性对自己偌大一双“天足”释怀，唯有垫高鞋底，眼不见，心不烦。
清宫后妃头上那一抹蓝
此为清宫后妃所戴点翠女帽，俗称钿子。钿子是清宫后妃常戴的休闲帽子，一般在宫廷筵席、婚庆节日等场合佩戴，不能用于正式场合（钿子使用场合目前仍存争议，尚无定论）。此帽做工精巧，点翠量大而精美，为宫廷佳品，民间难见。
点翠，是中国传统首饰制作工艺，即用翠鸟羽毛用粘合剂装饰于金银首饰底板表面上，这种工艺最早可追溯到春秋战国时期。
点翠饰品在明清时期最为盛行，清末民初蔓延至民间，其特点在于点翠色彩永久鲜艳不褪色，这其中的关键在于原材料——翠羽。为保证点翠首饰的色泽艳丽，翠羽必须从活体翠鸟身上直接拔取。
翠鸟身躯仅麻雀大小，可用于点翠工艺的羽毛仅长在翅尖（行话称“大条”）及鸟尾（行话称“尾条”），一般来说，一只翠鸟身上只采用大约二十八根羽毛，而相传皇家点翠的装饰有时甚至只用翠鸟头部几根最闪亮的羽毛。通常，被拔去羽毛的翠鸟会在短时间内死亡，一支小小的发簪，或许要用数只甚至数十只翠鸟的羽毛。
更何况一个满钿的点翠帽饰，掐指算算，沈阳故宫所藏这个点翠钿子要牺牲多少只至今还一脸懵的翠鸟吧……
耳听为虚，眼见为实！听小编说的天花乱坠，不如您亲自移驾首博，一睹《来自盛京——清代宫廷生活用品展》那些难得一见的清宫旧藏！
首都博物馆地址：北京市西城区复兴门外大街16号开放时间：09:00 ～ 17:00 ( 16:00 停止入馆，周一闭馆 )
乘车路线：乘坐地铁一号线木樨地站下车