如果金表论金卖，你要买的表还值那个价钱吗？

　　前无骗子，敬请见证！

　　

　　周围人经常会问我这样的问题：“价格贵的表都是用什么材料做的？”、“金表的金，都是什么金？”、“哪种金更值钱？”

　　面对形形色色的“贵金属腕表”，从定价也能看出来，同样的机芯同样的型号，贵金属的表肯定比钢表贵，显然反映了“材质”的价值。就像当年磁带随身听的时代，带着索尼Walkman的同学会主动打开舱盖给我看看全套铝合金的零件，根本不用谈音质，直接让我的塑料机甘拜下风。

　　

　　另一方面，你听过各种各样的“金”，却没几个人搞得清楚它们内含的成分、成本、工艺、或者价值，所以，有这样的疑问说明你是个认真花钱的人。不管几岁，懂得花钱人都是那样，希望自己花的每一分钱都值得，所以会比较到底买哪一个才是更好的选择。那在腕表方面，材质就会是非常重要的考量。可能是因为中文博大精深，让我们容易混淆铂金和白金的区别、甚至5N和18K的异同，恰好这个行业的大厂又确实有两把刷子、真能拿出一票各具特色的新材料、还起个别有深意的名号，18K白金、18K黄金、粉红金、铂金、永恒玫瑰金、Sedna金、Canopus金、5NPt红金、蜂蜜金、魔术金……让人似懂非懂。既然这样，本文就从基础开始，简单解说腕表上经常碰到的贵金属、以及各大厂独家材质都有哪些特色，看完之后，包你从此让不花冤枉钱、明确自己买到的究竟是什么。

　　K金是什么？

　　要说用在腕表上的贵金属，最先想到的一定是各种K金，比如18K金、18K白金。“数字+英文字母+中文”的命名方式让它看上去略为复杂，其实掌握了规律就很容易理解。以“18K金”为例，它代表这种材料里有18/24的比重（约为75%）是黄金，剩下的是其他金属元素，总体色泽呈现金黄色。那“14K玫瑰金”是怎样的材料就可以推导出来——黄金占了14/24的比重，颜色是金色偏粉。

　　

　　10K-24K所含的黄金比重

　　“多少K”代表的是黄金占了多大比重，而后面的“金”、“玫瑰金”之类名称仅仅代表了最终材质呈现的颜色，它们是靠着黄金以外的其他元素来决定的，在K金里经常出现的元素有银、铜、钯、锌，以及其他。比如较为红润的“18K玫瑰金”，它有75%黄金成分，铜作为主要的配角，大概占到了20%。

　　

　　当然，其余元素的比例不单单影响颜色，也会把它们自身的特性反应在K金里，比如铜。铜容易氧化变色，所以含铜量高的玫瑰金也继承了这样的问题。在硬度方面也有体现，不同的K金相互之间硬度区别不是很大，总的来说18K金（维氏硬度120——160）比常用的316L不锈钢（维氏硬度152）更软、更容易留下划痕，但也有“18K白金”这样的特例。

　　下面来看看各种各样的“金”都有什么名堂吧。

　　18K黄金

　　经常被简称为“18K金”。大致成分为75%金、12.5%银、12.5%铜。由于“铜”的存在，这种材料时间长了会氧化变色，“铜”还属于会导致皮肤过敏的元素，有可能造成皮肤瘙痒、起红疹之类的反应。

　　

　　18K玫瑰金

　　它的色泽更艳红，这是由大量的铜元素决定的，所以在致敏性、氧化风险上也都比较高。日常更要非常注意避免接触化学品，比如各种洗涤剂，以免变色和腐蚀。最好连自来水也别碰，其中的氯也会消磨它的色彩。

　　18K白金

　　颜色黄中泛白。成分为黄金、银、铜、镍、锌。它本身硬度比较高，在200HV左右（HV代表维氏硬度），但通常为了让颜色显得银白一些，会选择在表面镀铑。镀铑表面的硬度更是高达800HV，可是镀层非常薄，所以通常在两年内就会出现镀层脱落的现象，需要重新电镀。

　　

　　白金镀铑前后的对比

　　铂金

　　铂金一般用“Pt”来表达“铂”的纯度，例如“Pt950铂金”，“Pt”是“铂”的符号，“950”代表其中95%是“铂”，另外还掺有钌、钴、铱。因为完全没有黄金成分，所以铂金和K金是截然不同的材料，也不会引起皮肤过敏。它比黄金稀有，熔点也比黄金高，所以加工难度更大、价格更高。这种天然材料比白金更加显白，故而不需要镀铑，日常佩戴几乎不会变色或被腐蚀。

　　

　　白金容易和铂金混淆。如果我们看《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》，都怪这份国家标准给它们划了等号，也难怪经常看到有人说它们就是一回事。但至少在腕表界，它们一个属于铂金、一个属于K金，风马牛不相及。

　　

　　钯金

　　“钯”和“铂”都是铂系元素。由于它比“铂”更容易开采，所以相对便宜一些，但依然比黄金稀有很多。它冶炼成钯金以后的重量比铂金轻、同样不会过敏。

　　

　　以上这些就是我们在腕表上最常见的贵金属材料，无论是K金还是铂金，从开采和加工的难度来说确实都对得起它们不同幅度的溢价，上手了也明显能从视觉效果上流露出和不锈钢之类相对平价的材质不一样的质感。

　　这里的要点是，考虑到手表上使用的那点量，无论哪种金，材料价值的占比其实是很少的。从稀缺性来定义价值的话，铂金是这里最贵的东西，它硬度最高、加工难度也最高，应该是最贵重的选择，所以各家品牌里但凡有使用铂金表壳的，一定都是同系列定价最高的一款。而粉红金约等于玫瑰金，定价和黄金、白金持平，怎样挑选？更多是看肤色、着重色调搭配，跟价值无关。

　　进阶课程：各家大牌秘籍解密

　　用贵金属拔高腕表的定位，今天这种做法各家品牌基本都会，想让客人从自己的作品里得到独家的尊贵体验才是更进阶的课题。为了各种“我有你没有”的高级快乐，各大表厂开始各显神通。

　　劳力士

　　永恒玫瑰金（Everest Gold）

　　先说劳力士，这种材质初登场是在2005年的迪通拿Ref.116505上。名字很直白地告诉了你它的特性——意味着持久稳定。

　　

　　它是劳力士自家铸造的独有配方，在18K玫瑰金的基础上掺入了更多的“铂”，这种铂系元素能抑制氧化反应、提供更好的耐腐蚀性，让腕表的本色保持得更长久，同时也表现出和玫瑰金稍有区别的色泽，更粉、更淡雅了一些。

　　

　　一个普遍认同的江湖传闻是，“劳力士在2014年针对永恒玫瑰金进行过改款升级，新材料在世界知识产权组织的专利号为WO2014122235”，可以在该组织的网站上查阅。我看过以后发现，这项专利以”改善玫瑰金的耐腐蚀性”为目的，同时也“非常看重成品材质的色彩表现”，这两点确实和现实版本的永恒玫瑰金如出一辙，并为了这两个目标调整了元素配比，比较值得注意的是加入了“钙”和“硅”。

　　但我想说，进行技术储备、给它们申请专利，并不等于它们一定会投入使用，除非劳力士官方确认这种技术就是现在的永恒玫瑰金。

　　欧米茄

　　Moonshine金、Sedna金、Canopus金

　　名字都很美，Moonshine不用解释，而Sedna和Canopus都和太空孤悬的天体同名。三者虽然分属18K黄金、18K玫瑰金、18K白金，但假如真的能粗暴地划等号，也就不用重新命名了。

　　

　　Moonshine

　　它们的设计目标是加入更多铂系元素来让材料稳定，而工程师选择的是“钯”。Moonshine和Sedna的最终表现也不出意料，不易变色、更耐腐蚀，特别对玫瑰金来说可算是解决了一大痛点。而另一款Canopus，就更加特别。

　　

　　Sedna

　　Canopus除了“钯”，另外又增添了“铂”和“铑”，最终不仅让材质的颜色可以稳定很长时间，又呈现一种特别的冷白色，这点是普通18K白金表达不了的感觉。而且值得一提的是它表面不需要镀铑就能呈现这种色泽，自然也没有隔几年重新电镀的后顾之忧。如果你喜欢银白色的素雅外观、但又不想直接上铂金，持久靓丽的Canopus是比较合理的选择。

　　

　　Canopus

　　欧米茄

　　瓷金（Ceragold）

　　欧米茄点在另一条科技树上的技术。简单来说，它其实在陶瓷表面加工出凹槽，附着上导电性，然后把18K金电铸（不是电镀哦）到陶瓷上，最后用机床把多余的18K金打磨掉、只保留凹槽内的K金。所以说穿了，这描述的是一种电铸、磨削工艺，而不是崭新的材料。

　　

　　话说回来，这其实也是一种优势，只要合理分配陶瓷和贵金属的位置，它就能在“防划痕”和“装饰性”上两头兼顾。比如瓷金通常用来做表圈，日常容易刮蹭的表圈正面当然要露出陶瓷，总不能让柔软的K金上去顶，而侧面、以及时标这些部分就刚好用K金点缀，质感照样压过精钢一头。它给了那些舍不得贵金属的质感、又嫌贵金属太娇嫩的人一个不用左右为难的解决方案。

　　沛纳海

　　5NPt红金 (5NPt Red Gold)

　　要玩金属材质，怎么会不带上沛纳海一起？这款5Npt红金材质从外观上看比玫瑰金更加艳丽，那文章看到这里的朋友应该可以猜到了，材质里“铜”的比例相当高，高达24.1%（比玫瑰金高了大概2%），所以红色的表现比玫瑰金还要强烈，通常我们说的“红金”也是同样的含义。那放任铜元素的缺陷肯定也不行，如前面介绍的几款材料一样加入了铂系元素，“铂”的含量为0.4%。

　　

　　我经常跟朋友说，玫瑰金不要买，理由在前文也说了，含铜量太高使它容易氧化变色，日常洗个手、抹点肥皂还得摘下来以防不测。红得越厉害、含铜量更高、这种风险就越大。而5NPt据称可以保持这种色泽数十年没有大变化。虽然没人实际验证过，但从成分的角度可以找到佐证，如果此言不虚、碰巧你又一样相中它，那只留下一个“会不会皮肤过敏”的问题，其他的缺陷都可以抛到脑后，省事得多。

　　

　　延伸一下，好像K金的名字里经常会带“5N”的字样，比如“18K 5N红金”，这究竟是什么意思呢？其实“多少N”的说法出自国际标准《ISO 8654》，这个标准用光谱仪来科学测量K金的颜色，按照结果分成7个档次，从0N到6N。显然，“多少N”和“多少K”也不是一回事。而另外一边，“铂”的符号是“Pt”，所以沛纳海“5NPt”的含义，应该不难猜了吧～

　　

　　朗格

　　蜂蜜金（Honeygold）

　　德国作为工业强国，冶金加工的实力也是顶尖的水平，德表不拿出点高级货，简直说不过去。朗格在2010年推出的18K蜂蜜金，原料里面剔除了“银”，用更多的“锰”和“锌”来替代。最终成品的硬度来到了320HV的水平，虽然比常用的TC4钛合金（350HV）还是更软，但比316L精钢的硬度高一倍，对习惯了316L精钢的人来说它的防划痕的性能确实让人惊喜——这贵金属比不锈钢硬得多，够不够意外？色彩上来说，它的饱和度不高，色相介于金色和玫瑰金之间，加入一点点灰色的感觉，算是比较微妙的表现。

　　

　　宇舶

　　魔力金（Magic Gold）

　　又一位玩材料的高手。先说它的成果——其硬度高达1000HV，大幅超越钛合金（350HV），日常几乎可以毫无顾忌。这种材料的制作工序在前半部分和普通的陶瓷表壳区别不大——先用模具把碳化硼粉末压制成生坯、然后高温烧结出陶瓷的外观和坚硬度，之后才是属于魔力金的独特工序。

　　

　　碳化硼粉末

　　陶瓷烧结时内部会留下气孔，宇舶利用这一点，将24K金高温融化后混入陶瓷坯料里，并用高温高压等方式确保黄金渗入陶瓷的每一个气孔，最后得到了含金量为75%、保有大量陶瓷成分的全新K金。

　　

　　24K金

　　能和陶瓷这样紧密地结合，让这种材料的颜色偏灰、甚至带一点绿色倾向，而且表面就算经过抛光也很难做出镜面效果。所以它看上去和坚硬的内在一样，都属于非常瓷实而不张扬的感觉。

　　

　　魔力金毕竟含有75%的黄金成份，毫无疑问属于贵金属，同时它一扫贵金属偏软的缺点，不会出现细小划痕，历久弥新。用料、工艺、性能，全都是实打实的硬货，但代价就是没有其他贵金属的质感，闪不起来。优点和缺点都很明显，像这样的材料反而不会让人选择困难，大家各自掂量就行。

　　看完以上这些分门别类的“金”，最后我想说的是，手表之所以值钱，其实跟材料贵重与否关系不大，而是要综合考虑品牌、历史、设计、材料、工艺、机芯、性能、美学、稀缺性来综合评定。对于材料本身，尤其是种类繁多的贵金属，学习一点专业知识，更多是为了帮助自己按照需要做出选择，真正值钱的是做出了适合自己的选择，而不是材料本身。

　　小帖士：

　　像“5N”这样的描述，说的是光谱仪测量后的颜色结果，而“18K”说的是黄金所占的比重，是两回事。

　　“铂金”指“铂”的合金，“白金”是黄金的合金，在腕表上也属于不同的东西。

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