为什么不应该穿和服——和服与日本女性史

　　家永三郎在《日本文化史》中：和服表明了古代日本女性社会地位的低下，这确实是和惯常的印象完全相反的观点。他认为和服是“見た目に美しいのみで、活動に不便な非能率的なものであった（只是看上去美，实际上是不方便活动的低效的服装）”。

　　网上公众号自媒体撰写的大量推销日本文化日本商品的文章，涉及和服的部分都没讲明白透彻和服及其穿戴后的行为规范在日本历史及性别文化中的真实情况，有必要正本清源从历史传统上说说和服这回事。

　　最具讽刺意味的是，今天被视为日本国服的和服，在17世纪左右，其实仅仅是日本商人家庭的习惯服装。家永三郎说，和服中下摆、袖子都很长的“长着”、“羽织”等款型，特征都不合理，直接来自城市商人的生活方式，完全不适合古代日本的武士、贵族和农民。17世纪的日本，德川幕府开始建立稳定秩序，商业重现繁荣，商人有经济实力来保证自己可以获得奢靡享受。“和服”在当时获得流行，是因为日本女性的社会地位低下，后者不需要进行劳动，也失去了自主活动的自由，“沦落到仅是男性欲望对象的地位，她们只能甘于哪怕牺牲合理性也要穿着与显示人偶般的‘女人味’相匹配的不自然服装”。所以，“如果认为在这种特殊社会条件下形成的‘和服’的特色就是日本自古以来的服装传统的话，不能不说是一个巨大的谬误。”

　　本人从历史文化、传统习俗、现代家庭等维度全方位介绍了日本和服的情况，篇幅较长，请耐心阅读。日本服饰时代演变

　　先看看日本古代服装的简略图示发展，从奈良时代开始受中国影响：日本土著服装

　　奈良时代（ 710～794）奈良时代（ 710～794）“衣服令”是日本天皇颁布的一项模仿隋唐服饰体系的政令，它规定了不同阶级的民众需穿不同服饰来体现身份的差异，也规定了朝服，礼服，常服等服饰制度。奈良时期的服饰制度几乎是对隋唐服饰的全盘接受，服饰等级化是此时期的最大特点之一。十二单，字面意思十二层单衣。要在外衣上再穿“褂”，褂上再穿正装“唐衣”、“裳”和“长褂”。贵族服饰。起源自奈良时代的裳唐衣，于平安时代的10世纪后开始被作为公家贵族女性的朝服最正式的一种，平安装束，也是现代日本皇室女性的在神道祭礼、婚礼、即位式等庆典的正式礼服，以及葵祭斋王代的礼服。

　　江户时代，用棉花制作的棉织品称为「太物(ふともの)」，用正绢制作的丝织品称为「呉服(ごふく)」，把吴服当作东吴衣冠，完全是想当然。“吴服东渡”的故事，指的是从中国古代的吴国将丝织品以及缝制衣物的办法传到日本，不能想当然认为的是将吴国的服饰传到日本。

　　日本现代和服最典型的款式是男子传统正装穿上衣下袴（裤）的纹付羽织袴。日本男子传统服饰只有休闲时候穿的浴衣才是袍服。而日本女性的和服，除了皇室女性在婚礼和天皇登基等重大日子才会穿的十二单、以及特殊的巫女服外，主要款式都是搭配宽腰带的交领袍服，日本女性的传统服装，已经有好几百年不穿裙子了。

　　中国唐代服饰，除了少数的礼服外，都是男人穿圆领袍服，女人穿的是对襟短衣长裙，完全与现代日本的男女和服的特点反着来，为什么古装圈、很多文章或媒体稿睁眼瞎说和服是有“唐风”，这种想当然的后面有望文生义纯想当然的成分，也有各种各样潜在的动机和利益驱动。

　　早在平安时期《倭名类聚抄》，浴衣（ゆかた）来源于平安时期日本贵族阶级在沐浴时为了保护皮肤而穿着的和服—汤帷子（YUKATABIRA），帷子一词指单衣，即用于单穿的衣物。日本古代的浴室基本上蒸气式的。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。

　　江户时期(相对于中国的明末到清末)，澡堂由于商业发展逐渐普及，民间裸浴发展起来，由于浴衣透气性好，直接把在乘凉处穿着的浴衣直接当作外出服来使用。后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。另外，歌舞伎演员在舞台上穿的浴衣被大家模仿，浴衣文化也在江户开花。江户时代因为“天保改革”（日本因连年歉收而爆发严重的慢性饥荒，大量日本人被饿死，随着饥荒而来的就是地区性的暴动，农民难民进城打工。幕府打击商人，控制城市人口，下“归农令”，促粮食生产等等）禁止奢侈，出台了“町人不可穿绸子”的规定。于是浴衣作为棉布类衣服发展得越来越快。那个时代，透气好、易染色、价格相对便宜的棉花种植开始在日本普及，于是有了夏日祭、花火大会上穿着棉布质地浴衣的风俗，在盂兰盆节、赏樱等特定节日穿浴衣出门也成为了潮流。那时商人在流行浴衣的基础上也吸收了前代服装的影响，加上了自己的喜好和趣味，慢慢定型成了后世的和服样式。最终天保改革失败，富裕的城市商人享有封建庇护，并在某种程度上享有封建身份；农民为了不沦为佃农和雇农，也要积极挤入城市成为生产经营者，由此，流行于城市商人社会的衣着也便普及开来，这就是现代和服形制的由来。

　　和服的演变：现代和服基本上都是源自江户时代的“小袖”和服。早期和晚期的款式也差别很大，比如现代和服标志性的宽腰带，在早期的“小袖”和服就不存在。【本多平八郎姿絵屏風】江户时代／17世紀，那时和服的腰带还很细

　　和服逐渐定型的时代，日本女性的生活是如何的呢，农村女性衣着有着严格的规定，不被允许穿绢织物、红色和紫色也不行，袖子的长短、发型的样式也有着严格的限制。浮世绘中漂亮的衣物注定与她们无缘。江户时代中期，城市化进程已有10%左右。市民阶层被称为“町人”，多为手工业者和商人，町人在日本社会中的地位在武士之下。町人的身份不允许她们穿漂亮昂贵的衣物，但在闲暇时结伴郊游、观看戏剧、赏玩花草，这对于同时代其他人来说就是梦幻生活。城市人的服装是其他地区憧憬的，然而城市也有另外真实黑暗的一面。幕府决定，在吉原试点经营官方的娼妓活动。尽管规定是“卖艺与卖身分离”，商人们欣喜若狂地喊着幕府英明开业了。艺伎的和服带子在背后打结，衣领通通采用白色，发髻上插两支发髻和一把梳子。娼妓则没有这些。艺伎和服样式决定了艺全红色的装饰代表最低等级，花色、白色的装饰则是较高地位、较长工龄

　　文学作品及动漫游戏总是尽情描绘那时花街柳巷的灯红酒绿和名妓花魁的琴棋书画，《鬼灭之刃》中的“游郭”一词指代花街：受政府允许开设的风俗女郎集中从业的区域。吉原就是历史上有名的日本第一花柳街。但现实总是残酷的。通晓茶道、乐器和舞蹈的一流游女被称为“太夫”，她们穿着高级和服只存在于最高档的娱乐场所。艺妓从业期间不能结婚，后来发展为可以有供养人，就是旦那先生，由男人出钱给艺伎店家，赞助包养特定的艺伎，金额由店家、包养人和本人共同决定，之后他就相当于这位艺伎的“丈夫”，不用顾忌卖艺不卖身的决定，可随时解约。少女就已经开始入行了，艺妓要从小培养

　　“旦那”是主人、施主、老爷的意思，平常日本家庭主妇也是这样叫丈夫这个一家之主的。 而绝大多数中下层武士、不那么富裕的官员和手有余钱的平民百姓，他们只能寻找普通的游女或是更加便宜的暗娼。在吉原，游女的生活是悲惨的，每天都有无数的年轻女性死去。尸体被随意抛到附近的净闲寺内。根据现代考古学家的统计，穿着艳色和服的江户游女的平均寿命只有22岁。游女在游女屋亮相供客人选择。上色照片

　　为什么讲到这些，就是特别提醒爱好穿和服扶个小纸伞在日式建筑前扮旧时代风情的女性，现在你能看到各种故事中江户时代的漂亮和服，不是高门贵族，也不是有地位的富家女子，也不是平民，而是艺妓和游女。普通商人市民町人女人是不能穿漂亮衣服，武家女性更是管教严格，贵族女性的衣服讲究材质（昂贵的材料当时城市平民是不许可的）和图案品味。以时代剧风格拍的照片，花哨艳丽的服装是艺妓和游女，对COSPLAY艺妓和游女不介意的不用在意这个提醒（游戏动漫中角色不代表历史实情）。江户时代 将军侧室和女官的穿着

　　眀治时代（1867－1912），政府把西洋衣服称为洋服，日本传统衣服的总集称为和服，但一般还是指江户成型的和服。江户样式和服

　　现代日本和服与浴衣的区别就是材料的区别，三层与两层的区别（和服在有图案层下搭配内衬，而浴衣则没有内衬，所以浴衣只能夏季穿），袖的区别（和服袖长，浴衣袖短），以及配套（足袋，带子）的区别。《源氏物语绘卷》中的“桥姬”，平安时代女性坐姿

　　《源氏物语绘卷》能看出，平安时代把榻榻米放在地板上当坐垫或席状睡铺。可以叠起来搬动，因而叫“畳”（叠），音译榻榻米。人坐在其上，女性腿脚隐藏在宽大舒展的衣裳之下，看不到只能想象，应该是自由随意的。

　　平安时代遣唐使从大唐舶来各种文物，其中有椅子。正仓院藏有登基大典所用椅子的原型“胡床”，是唯一的坐具藏品。那时只有皇家和重臣才能坐椅子，黑柿木椅子为天皇专用。

　　其后到室町时代之前，日本人的坐法跟韩国人相同，男人是盘坐，女人是竖立著单膝半跪坐著。

　　民俗学家柳田国男在《昔风与当世风》一文中指出：日本式坐法是距今三、四百年前出现的，而且作为武士跪坐的变形，在江户庶民中普及。从统治者角度，跪着坐这一套说到底是作为臣子与服从的方式向下普及的，日本古代社会能坐上椅子的，也只是上层社会的顶点而已，连上层社会也没有普及，更象是权威的象征。日本统治层与底层的雅俗是不共享的，随着平安末期天皇的权力被架空，俗世的习惯就慢慢上升成了传统。

　　日本茶道形式的完成者千利休（公元1522年——1591年）那时还是胡坐（盘腿而坐）点茶。德川幕府第四代将军德川家纲时茶席还是立膝坐——右脚脖子垫在屁股下，立起左膝，但也不强求，甚至点茶过程中三变坐姿，因为太累。后茶道茶室被设计为很小的房间，盘坐会碰到邻人膝盖，才有跪坐方式。喝茶、吃饭，一场茶席要正坐三小时，不少人坐坏膝关节，享受正坐之苦，对茶道敬而远之。

　　到了室町末期的女人和服下摆变成直筒式，过于窄小，无法保持竖立单膝的坐法，才改为跪坐的。 江户时代以前衣裳肥大，盘腿坐或者立膝坐也不会从裙下露出脚，但宽永年代（1624～44）发布锁国令，禁止女人演歌舞伎，禁止百姓以米为常食、禁止穿绫罗绸缎，而且修改了布匹的尺寸，这样一来，做出的和服窄小了。和服的外形之美，由室町时代的横向变为江户时代的纵向。日本女人被和服裹成一个筒，无法阔步，只宜走小步。为适应这个变化其他也随之改变，为了照顾抬不起腿来的女人，寺庙把一级级台阶修得很低矮。那时女性不穿内裤，劈腿分腿不免有露出和服下面肌肤的潜在可能。跪坐就成为守礼节的必然，女性开始正坐。

　　与跪坐匹配的生活用具：榻榻米。榻榻米在江户时代普及之前，仅限于上层人士（皇室与贵族）和茶馆。

　　平安时代《源氏物语绘卷》能看出，平安时代不是把榻榻米铺满全屋，只是充当坐垫和睡具。后世有了榻榻米铺在地上，才能长久跪得下去，正坐才能落实到家庭。江户时代中期的元禄（1688～1704）浮世绘等画面多见正坐了，也是此年间榻榻米普及庶民之家，直到战败的1945年前后田舍山村不铺榻榻米的民家还很多。

　　日本正坐，明治时代（1868～1912）定为全民的规矩。标准的正坐叫法是大正年间（1912～26）才有的。

　　任何事物在时间面前面临着从稀少富贵到大量普及，最终划为不适联想到贫穷被舍去的过程。中国爱好者仰慕想要体验的，榻榻米正在被悄悄放弃，日本公寓越来越少有和式房间了，连早年平民化榻榻米的最大功臣——茶室也配设了椅子，没了榻榻米，也就没了正坐的必要，那种膝盖磨着草席面挪动，在皮肤上印出岁月痕迹的日子实际并不值得大书怀念，哪怕是所谓的几百年日本社会传统加持。另一个主要原因是常穿和服的人也慢慢少了。坐卧站合一的榻榻米生活方式除了游客感觉新鲜外，正被追求大房间，大床和床垫代替，要复古也可以凉席嘛，虽然买席子在日本还是少数派。现在，年纪较大的人群还保留着睡榻榻米的习惯，而日本年轻一代早开始喜欢睡床了，「布団派」VS「ベッド派」，此消彼长。日本的传统既是就着生活方式因变形成的，也是政府礼乐规范的产物，也许将来若干年后，人们只能在茶道、花道、剑道等等许多定了规矩又仪式感很强的场合，才能看到还在行正坐传统的日本人了吧。

　　1923年9月1日，日本发生了关东大地震，实为20世纪三大地震之一，死伤惨重就不多讲了。这次地震也影响了和服的命运。地震发生时，很多妇女儿童仍然穿着传统和服，因为和服行动不便，躲避不及，结果遭遇不幸，或致使身体留下残伤。震后这一时期关东地区许多人饥寒交迫不得不靠打劫为生，因为和服紧身的剪裁影响行动缓慢的女性就成为了重点打劫对象。

　　这些问题都直接指向和服本身的致命弱点。1924年，这一时期作为洋服取代和服的转折点，“东京妇人子供服组合”发起了妇女服装西洋化的行动，行动方便、有利逃生成为洋服取代和服的最强说服理由。关东大地震

　　1932年（昭和7年）12月，白木屋百货店因为电线故障发生了一起重大火灾。店员和顾客在烟雾中慌忙逃生，楼上的人通过绳索和安全带滑下来，但是还是摔死了13人，大部分是女性店员。后来有日本人写了一篇《羞耻心的现代史》发表在媒体上：因为穿和服的女店员攀着绳索往下滑，那时日本女性还是不穿内裤的，被风一吹，和服便翻卷起来下身走光，所以感觉羞耻的女人们被迫用一只手按住衣服，导致无法单手支撑体重，活活摔死。这次事故引起了一定程度的重视，但并没有完全改变人们的观念，灾难发生后有百分之十的女性穿上了内裤。白木屋百货店重大火灾

　　最终改变日本女性习惯的，还是职业女性的大量涌现，1940年代日本女性开始全面接受西式内裤，改变了不穿内裤的习惯。1940年代3月期妇人俱乐部内衣广告

　　小笠原流的远祖小笠原远光是镰仓幕府（1192年—1333年）的初代将军赖朝的礼宾奉仕官。其礼法起源于王家子弟举行成年仪式中的礼仪，以致流传至今。在足利时代末期，其礼法也同样包括了伊势家所掌握的内部礼法。进入江户时代，在形式主义、注重方式和以武士阶级为中心的封建社会中，因确立了仪式活动的形式内容。幕府末期，少数。“小笠原流”已成为日本礼法的代名词，至今支配着其他流派的礼法。

　　明治十三年传统礼仪流派家元小笠原清务向明治政府提出了具有操作性的具体学校中开设礼仪课程的建议书，为了响应他的号召，以明治十三年东京神田小川小学开设礼仪课程为开端，东京的大部分小学都开设了传统礼仪课程。小笠原流礼法非常严格死板。

　　日本的传统，就是女人在服务或者一些重要场合，都要跪坐。日本女人向来都以柔弱为美，加上一些对贵族阶级的女子的要求，行礼就坐时都要跪着。在日本，"跪"有着顺从的传统象征。

　　受“男尊女卑”的封建观念影响，直到现在，只要是在日式榻榻米房，只有男人可以盘腿坐，女人还是得严格按照礼仪跪坐。在这里简单说一下跪坐的基本礼仪。和式礼法

　　一，为了表示基本的尊重，在传统且正式的场合下，和服一定要配白袜子，如果穿的是黑丝袜（像空姐）外边也得套双白袜子。

　　二，“正坐”在明治维新后被政府作为礼仪规范普及，成为教科书上的必修课。

　　最基本的“正坐（正座）”就是把双膝弯曲，上身挺直，目不斜视，将臀部抵在双脚上，双手郑重地放在膝盖上。 正座

　　三，座礼： 分类就更加复杂，指尖礼、双手礼、合手礼、会釈、敬礼、最敬礼等等，也是按礼的轻重来分的，其中“最敬礼”是最重的，弯腰90度磕头。日本人极重视女子的教养，因而日本女子经常有意识地多跪、多磕头，对于日本男人来讲，日本女人在跪姿的时候才是动人之处。“最敬礼”往往用于极度尊敬和认错赔罪，认错时要很有教养地一边说敬语，一边磕头。 正座时脚的姿势很重要，日本人有时会把一只脚搭在另一只脚的脚心上，这样搭在上面的那只脚的脚踝因为被架空会被身体重量压得很痛，应该是用自虐疼痛舒活脚部。痛是因为脚筋被拉伸，但出于对礼的重视，她们始终要忍着脚痛，保持好跪姿。注意看双脚重叠到什么程度，可以尝试一下，这种跪法脚是很痛苦的。一只脚搭在另一只脚的脚心上时间久了，很痛时侯就这样

　　当然，如果是重大仪式，需要连续半天或数个小时时间的正坐，还不能动显得失礼，要难受死人的，因此日本人也发明了装逼正座神器“正坐乐”，就是屁股脚之间夹个三角形支架或小凳子，装模作样正座，大家心里都明白，这东西如果滥用，也是很失礼的。日本人知道正坐很不舒服，所以制作了各种小神器来延续传统（正座乐，正座椅、正座凳等等），我拼了个神器全家福给大家看，其实只要脱下和服，改革传统，打破在和式屋子要跪坐的规矩，榻榻米全室改坐椅子那样就完事了。弄这些东西维持日本传统真的是自欺欺人

　　（笔者按：网上有很多鼓吹什么跪坐正坐健康疗法的，都不要信，当作瑜伽拉伸锻炼或短时冥想，为了和日本人谈生意对付下或尝鲜体验下还可以，长时间跪坐不换姿态肯定是有害健康的，尤其是骨骼未成型的少年，国内已经有家长带小孩去医院纠正骨骼还发过X光透视图，中国家长可不希望孩子的腿脚象日本人那样扭曲内八。中国人从唐至五代开始接受椅子，逐步替换家具改为高坐的起居方式，从宋全面改坐椅子是完全有道理也是符合科学的，传统早就因时而变通了）

　　四，接物时要采用一种叫“跪居”的姿势，就是在“正坐”的基础上伸展开来，用脚尖点地，这样就把整个身体重心都压在了脚上，看起来更为尊敬，但也更累。日本有很多流派的礼法，如“小笠原流礼法”，“装道礼法”等，其中装道礼法是专门的女子礼法，教女子学习礼仪。

　　正在跪下时还没有调整双足的姿势跪座成型后调整双足后成“跪居”姿势

　　“跪居”礼，脚部姿态。纯白色袜子符合礼仪

　　长久跪坐下的偷偷休息：仅可一只脚跪居休息，另一只脚必须仍压在臀下。日本女性的脚和腿骨变形，就是这样的规范下批量制造出来的。日本女人的双腿受尽扭曲，欣赏这双腿的一如过去欣赏女人裹小脚是种陋习。

　　五，为了表达对男性的尊敬，女性在房间行动时只能“跪行”，即双手变成拳头的形状支撑着身体，慢慢挪动，整个过程还得保持跪坐的状态。 “跪行”日本女性独有的礼节，要领是：跪着，两手以拳撑地身体向前平移，特别注意腿和脚部必须保持跪姿，即从膝盖到脚背蹭着榻榻米向前移动。

　　六，还有一种形式叫做“膝行”。“膝行”是以两膝和双足的交替移动带动身体向前移，动作极其复杂，因为这种礼对脚的要求很高，双脚分为上侧位的脚和下侧位的脚，移动下侧位的脚时下侧位的脚尖万万不能超过上侧位脚的中心线，否则是严重的失礼，不反复练习是学不会这种礼的，“膝行”是男女都用的礼仪。

　　日本女性必备的和服礼仪培养：穿和服，“跪居”，是座礼中一项很重要的礼仪，其他姿势与“正座”相同，区别在脚上。双脚要立起，用足尖撑地，臀部压在足跟上，这是接物时的跪法，由于足部承受的压力会更大，因此比“正座”更显恭敬。1904年，日本妻子服侍丈夫吃饭。女子须衣着整齐跪着正坐，丈夫热了可以盘腿脱衣，妻子要手执扇子送风让丈夫先吃完

　　这里还要说下与和服搭配的白足袋（现在是白袜子）

　　白足袋与和服一样是限制女性的服饰道具。每天须服侍丈夫，做所有的家务。日本传统要求女人必须全天穿着白足袋，如果站立袜底应该很快就会变脏，而脏袜底对于男人来说无疑是极不尊敬的。所以，日本女人为了在干活同时保持足袋袜底的洁白，必须无时无刻不跪坐，以便让袜底朝天，不弄脏。这样就最大程度地限制了女人的活动区域，必须出门时在足袋外套足袋套，一旦进入室内必须全天跪坐，即便没有任何活计，规规矩矩地跪坐在榻榻米上也是唯一的选择。

　　穿和服保持白足底，日本女性就不自觉地从生理上和心理上被名为规矩和洁癖束缚，为保持袜底的洁净不惜忍受一切痛苦地自虐地跪坐下去，与之相对男人也从自由的坐姿和不受限制的活动中获得了全天候的优越感。和式礼数决定了日本女人的美，紧裹和服，白足底，卑从，温柔，声音绵软，服从男人。有时看动漫或大河剧，许多弹幕写着XXX真温柔啊，真可爱啊，卡瓦伊，这就是被和服文化形塑出来的日本传统女性，但你们不知道真实塑造过程的痛苦和终生的压抑。

　　日本文部省要求有女子的学校都要开设“小笠原流礼法”教育。日本传统中女主人见到男主人回家，必须穿好束紧和服行礼，男人笑下当注意到了。她长久地跪坐着。脚下洁白的白足袋讲述着这是个良家妇女

　　和服之下就是主妇被束缚的一生，与日剧动漫中的光鲜与冒险不同，真实的日本女性就是被这种传统束缚着

　　男性商人可穿西服去消费女性传统价值，女性传统在现代艺妓行业从歌舞演艺到行为最为完整。图中是传统女性笑要掩嘴的动作。江户时期起日本女性（主要是贵族）为使脸颊看起来既白又没瑕疵，在脸上涂好几层粉底。古代粉底质量差，空气太干燥会粉裂要掩。现代粉底没问题，但掩嘴笑可是贵族留下来高级传统

　　在中国学校，体罚学生是罚站，在日本学校，体罚学生是正坐，可见这姿式并不舒服。2019年3月19日的《防止虐待儿童法》修订案在6月通过，2020年4月起施行，其中规定了强迫儿童“正坐”将被视为一种道德上不可接受的惩罚方式。

　　思想方面：

　　日本今天称为传统的，很多都是江户中叶以来有钱有闲阶层形成及政府规定的，也有不少是明治政府甚至到大正时代才定形的，并没有日本历史那般悠长。现实政治的关系，日本是个惯性极大的社会，传统保守势力强大，日本的思想也是深受外来文化影响又极具本色的选取吸收型文化。决定什么样的服装和礼仪取决于当时的统治者，那么他们处于什么样的情况下决定的呢。

　　政治的背后是思想，就要了解中国儒学在日本的发展。中国儒学与西方哲学的差异是中国儒学没有过于抽象的本体论探讨，而日本儒学则更加具象为政治务实，疏于抽象世界观思考。

　　江户幕府作为最后一个武家统治幕府，本来就是下克上战乱历史出来的胜利者，深知其下克上对政权的危害。之所以选中了朱子学尊崇，建立幕府统制的四民阶层以及大名封国和世袭制，颁布幕府统治秩序的礼法和身份等级制度。日本朱子学奠基人林罗山（1583-1657）曾把幕府的种种礼法说成是上下定分之理的外在表现，赋予不可变易性的必然性，必然严格遵守。其后兴起的是荻生徂徕（1666—1728），50岁之前是宋朱理学的坚定追随者，最终他发展为对朱子学说的批判者，政治上尊崇荀子的“礼”作为维系根本 。在当时，他的学说很流行，据记载曾“风靡一世”，在其没后更甚，“世人喜习其说信可谓如狂”。在日本学界，一般认为徂徕学的主要价值在于其思想体系中所蕴涵的早期近代化要素，徂徕思想成为近代日本启蒙思想的重要来源。日本明治时期启蒙思想家西周（1829-1897）在读了《徂徕集》后感叹道：“空理无益于日用，礼乐可贵，人情不可舍也。”意指宋理学虚空无用，荀子所言“礼乐”是很重要的。日本人从江户开始非常实用的把礼法当作政治统治的核心思想工具，可以说从中国的诸多思想流派中抽取其认为最有利统治的部分加以日本化改造，成为稳定统治的工具。下面就更加明显了：

　　在中国形成以“敬”为中心的儒和以“致良知”为中心的儒学，未曾形成以“诚”为中心的儒学；以“诚”为中心的儒学是日本儒学伦理思想的特色，江户时代后期，以“诚”为中心的伦理说成为主流。到了江户时代末期，幕末志士更大讲特讲“至诚”。吉田松阴认为“诚”应兼备“实”、“一”、“久”三个因素。“实”就是以实心去实行自己的理想。这就使“诚”的伦理观进而具有了能动地改造社会的实践性质。

　　鸦片战争中国失利，有鉴于此，佐久间象山提出了东洋道德，西洋艺术（技艺），强调已有礼法地位。福泽谕吉又进一步提倡功利主义道德观。明治政府正是在这样的社会思想背景下，以天皇名义发布《军人敕谕》，之后，天皇又发表《教育敕谕》，这是明治政府强硬执行礼法教育的表现。东京第一高等学校教员内村鉴三在《敕谕》捧读式时不致敬礼就被免职，可见推行之严厉程度。

　　《教育敕语》开篇鼓吹天皇统治的正当性, 指出臣民之“ 忠孝” 为日本“ 国体之精华” 、“ 教育之本源” , 意在说明道德教育为教育重中之重, 特别是要培养臣民的“ 忠孝” 之心; 随后列出了德育的主要内容, 即所谓的“ 十二条德目” ：孝于父母、友于兄弟、夫妇相和等; 最后要求日本臣民俱应遵守教诲内容。其中对两性关系进行了重新定位, 即“ 夫妇相和” 。井上哲次郎的《敕语衍义》作为解释性著作：对“ 夫妇相和”强调在选择配偶时, 男子要选择“ 淑婉” 、“ 纯贞” 、“ 端庄” 、“ 温良” 的女子，最为显著的特点是强调妻子对于丈夫的“ 服从”。后从维持着日本固有的家族制度出发，首次明确提出夫妇“ 分业” 表述。井上认为, 夫妇结合“ 既已形成一个家庭, 夫妇必会生出分业之要, 即丈夫在外经营业务, 妇人居家执掌家事, 相谋相助, 共同期待未来之繁荣昌盛, 谋求相互之发达进步”。1897年与高山林次郎共同编写的《伦理教科书总说》中, 就这样明确写到：“ 男女分其业、异其职是基于各自天性……丈夫之职责在于外出谋求生活资料, 且要为社会国家的发展尽力。妻子之职责在于家内整理家政, 慰藉丈夫使其无后顾之忧……夫唱妇随可谓我邦固有之伦理”。

　　（井上对编写的女子教科书其影响深远，在现代的日剧动漫女性形象中都完全可以找到对应人物）1903年井上哲次郎编写的面向高等女子学校学生的教科书《女子修身教科书》中, 就夫妇分工作了更详尽阐释：

　　一“ 夫妇须分其职责, 丈夫外出处理外事, 又作为家长, 须保护一家、养育家人。妇居内, 整理家政、侍奉舅姑、执掌子女之教育”。他在肯定了女性“ 治内” 的传统价值外, 也逐渐认识并强化了作为母亲对未来国民成长所具有的教育及道德榜样功能

　　二是, 在国家有“ 缓急” 之际, 在“ 义勇奉公” 的号召下直接将女性引入公领域为天皇及国家献身

　　三是, 他发现了女性在私领域之外还有属于“ 女学生” 的身份, 并对其道德与性别气质的规范表示出了关切。同样这一切也反映在了他为“ 女学生” 编撰的一系列修身教科书中。

　　井上在针对“女学生”编撰的教科书中，要求女性涵养其特有的“ 柔和” 、“ 优美” 等气质, 并使其保持禁欲（自我抑制）的态度（如忍耐、慎言等）; 另一方面则向女性鼓吹“ 勇气” 、“ 爱国” , 使其随时做好为家长、丈夫, 甚至是天皇“ 牺牲” 的准备, 以此来“ 弘扬爱国之情, 发扬建国以来所锤炼的大和魂之光辉”。这也算是后来发动日本年轻女性劳军，继而强征其他被占土地女性要爱日本为之慰劳的思想早期来源。

　　世间所谓日本文化是中国文化发扬光大的继承者是有意识的误读。思想方面流派纷杂，形神各取其赞成部分所用，礼法服装方面部分取了个别形态特征，部分连形态都没有，日本人实际只选择了其有利于统治的部分加以改造本土化，那些被政府看重的学派其功利性极强，越是近代，这种为政府改造稳固统治的实用越是明显。同时，中日两国思想界的差别在近代由于战争成败表现差别明显，中国五四后批孔集矢于旧礼教的批判极为猛烈，新中国成立又是一轮猛烈批判把礼教礼义多数废弃。日本则是由于甲午、日俄战争的胜利使得和式礼教全面复归，在理论上包装现代化，从政治高度强制执行。日本于二战战败主要瓦解的是天皇领导体制，但在家庭制度方面没有巨变，加之美军扶持保守势力，日本又借朝鲜战争的军需生意快速崛起，经济快速富足导致了一派乐观景象，妇女被传统压制没有彻底清算，和服及其礼数在70年代达到高峰，那些年推崇日本制度的书籍也大行其道，后来才随着日本失去的三十年经济逐渐走低。

　　对照中国， 中国妇女解放的更为彻底源于思想解放和礼教废除，于传统卫道是祸，于女性放开是福。近年来，国学重起，对于传统的呼吁把日本作为中国文化活化石这种看法实在是过于表面化的功利急燥，某些人去几次日本拍拍照、穿个和服、洗个温泉就想当然感怀和式礼教，进而怀念美好传统，这完全是基于表面印象同时对经济先进国的羡慕。随着近年中国经济的提升，越来越多人更能够平和客观从历史角度，从人文角度理性看待日本传统之于中国，日本分业模式与女性问题，以及相应的和服文化热与二次元日式动漫文化潮流。

　　物质方面：

　　和服颜色定义女性。大部分日本女性和服的款式，尤其近代，为了展示日本女性形象，其更像是礼仪的物化结果。图案上多是花卉、蝴蝶之类，让人一看就能联想到女性气质的东西，而颜色，则是偏暖色的那种粉蓝、粉紫、粉黄等等。当然，江户时代平民风格的和服，底色以黑居多，外加千鸟格或大方格，颜色偏深，一看就是40岁以上的老女人穿的，深色在年青女性款式中基本没有。这也造成了日本女性和服的两个极端——要么风格上装扮自己，讨好男性，要么彻底舍弃女性魅力。想找一款真正符合女性审美的和服，真的很难。除却日本夜总会妈妈桑，黑道大姐大穿的几何花纹（电影中穿着冷淡色的极道人妻所谓大姐大，现实中如果丈夫手下的混混因为组里工作被捕，对方的换洗衣物由极道人妻准备，内衣裤要她来洗，探视的食物也要她来做。甚至给小弟请律师都需要她来筛选，就是助理加传统妻子角色），诸如深紫色、银白等冷色，颜色饱和度较低的和服，几乎就没有能呈现出那种冷淡风格，迎合女性多种审美偏好的式样。

　　在日本，被男性的物化女性，不仅和服，在日本职场，但凡公司大扫除，端茶泡水，基本都是女职员动手，男性职员多是晃当装作没看见的形象。

　　这暴露了思想界的问题，当然是需要日本女权快速成长来解决了，同时需要中国女权选手的加盟助力，这种日本传统男性社会压迫下形成的妇女包裹严严实实，就差戴个面纱包个头念神道至大了。穿木板鞋走小碎步，连跳个舞都只能跨小步，立个手臂，严重限制了妇女的行动自由。看看大陆这边穿汉服都上滑板和滑雪板了，穿和服的还只能迈碎步，和樱花举个伞去日本风情街合个影，完全就是向旧式男权社会致敬，这么落后直白男性凝视限制女性身体美，限制运动与精神自由的服装还有那么多人支持，可见社会之落后，思想之腐朽。女性要自强，从拒绝和服做起

　　现实中穿和服就迈不开大步，为了防止衣服松松垮垮的，才要绑紧，穿着这样紧束的衣服，还要经常行礼，做家务，身材走样了怎么办，如果只是像汉服一样细带子，肚子上的赘肉就会显现出来，所以要用宽的状态，看起来像是小枕头，其实是带子结在一起的状态。这衣服设计改进的基点是为了让丈夫看到妻子更加满意。长带子在后头且脸和脖子画的很白的是艺妓，负责卖艺，她们的结在后面表示只卖艺不卖身。太鼓结，已婚女性多用这种，小孩子会鲜艳点。服装上还对女性作了各种社会地位身份的区分。同样，日本女人的衣着状态是非常重要的，日本男人在日常也非常注意女人的衣着状态，尤其是后面那个小枕头，和服后面的‘裤腰带’一乱，就有可能被怀疑出去鬼混了，因为自己很难快速绑好，如果绑的方式有变化也可以发现。据统计，日本带的普通结法就有289种。还有一种就是装饰的作用，日本的腰带在背後打有不同的花结，除象徵身份不同的意义，也可表达著本人的信仰和祈愿。

　　和服这种东西就应该象6世纪初英国穿鲸须紧身胸衣和裙撑被摈弃，束服身体，如果不是拍电影，你看有国外女权或者是现代女性十分热衷穿十六十七世纪的服装吗（也就中国有些假女权热衷这种保守时代的服装）。同样，中国古代有些不适应时代的衣服也早被放弃了，中国古代服装的革新速度很快，不同朝代主体民族的服装也不一样，以致于汉人不象日本人那样以和服为传统。因为我们一直在吸收改变。至于和服改革不改革当然是日本人的事情，但和服对于女性保守苛刻的束缚限制却是足以反对它的理由。

　　拒绝改良的让步之举，学生女服行灯袴出现。日本袴本是男装（我在练习剑道时穿的道服下身就是剑道袴，所以对这玩意特别熟悉），明治维新后，日本女生也可去新式学堂读书，但和服下摆窄小，走长路都费劲，坐在椅子上会非常不自然，最重要的是会露出腿，还必须并拢腿坐。为了读书没办法日本女人穿上男人的袴，于是乎，女人穿着男袴叉腿站操场，日本男人觉得日本女人这形象十分不雅，因此禁止日本女生再去学堂上学。没办法，女教育家下田歌子仔细思考后，把男袴进行改良成类似裙的样式，不分腿，设计出一种无裆的女袴出来，这就是大正时代的行灯袴——女性校服先驱。

　　小振袖+行灯袴+靴(鞋)成为了日本女生的校服，这真是太聪明的办法，既保证了女性和服不大幅改良，男权不受挑战，又保证了女孩也能上新式学堂。正是因为方便出街，加上小皮靴这身也成为大正时代（1912年—1926年）日本女孩时髦的打扮。后来女生校服流行水手服之后，行灯袴就成为毕业礼的礼服。相比于清代光绪年间，汉族妇女流行穿长裤，穿裙逐渐少见，日本妇女在大正年间穿上了象裙的行灯袴，就已经是不得了的改进与流行了，日本教育上的先进与思想上的守旧形成了对比。到今天，日本女生穿长裤的还比较少，不少人把长裤当作男装。直到近年，根据《日本时报》的信息，日本的47个都道府县中，为了响应学生的呼吁，越来越多的中学都在考虑日本校服“取消性别差异”，统一校服，女生可以和男生一样在校服上选择长裤。历史上的日本学校女生校服及行灯袴

　　现在日本毕业典礼上的女生行灯袴

　　对比和服，对比改自男袴的行灯袴+小振袖的女学生和式校服，当然要看看褀袍，二者出现时间点差不了几年。一比较就知道女性精神开化的速度和风范。褀袍，又称旗袍，中国和世界华人女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服 旗袍形成于上个世纪20年代，从满族人的女性服装大胆变革后一步步成为世界时尚服装，去掉了满族传统属性，削弱民族特性，除去封建保守，革新为自由展示女性身体美，自由展示身体也是女性拥有自身权利的标志，同时便于出行及各种时尚场合。一经出现就风行了20多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了一功。青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不胫而走，全国效仿，几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。1929年确定为国家礼服之一。

　　和服的国际传播，终究脱离不了纸伞樱花贤惠温柔这些在严格礼法下制造的日本女性符号化文化概念。尤其是对于日本国之外的消费者。今天，中国人在动漫游戏中看到的和服都是按照理想或商业规则美化之后的。同样，这些文化的传播力也制造了国外的潜在和服消费。

　　本来，由于和服的昂贵（价格自行搜索现价，本来想写，细思不必多此一举）和过于死板守旧不思进取，在日本和服行业慢慢陷入经营困境，买和服不仅穿戴麻烦行动不便，各种小配件又要大花一笔，日本女人如果是初穿还要找专业人士培训（在日本，许多正式场合的和服穿搭通常需要持有资格证书的专业和服老师指教），不然乱穿会被笑话，发型也要找美发工作室进行相应的搭配。对此，京都和服设计师齐藤上太郎(Jotaro Saito)表示，除了基本的结构外，和服还需有用于试验的空间。“每一年的流行趋势和风向都在变，和服要保持不变的想法是不对的，和服并不是古老过时的东西。”行业进入持续衰老死亡，目前看不到逆转势头，日本和服业内人士都认识到和服守旧不对，但如果不改变基本结构，只小幅改花色什么的，和服就肯定是古老会过时的东西，这是我与这位设计师观点不同的地方。

　　花了大价钱把自己变成行动不便的布娃娃，日本女人也不全是傻的，和服消费按年税减，数据说明一切。

　　据日本矢野经济研究所(Yano Research Institute)调查显示：

　　日本和服行业从巅峰1975-1981年的1.8万亿日元（约合人民币1050亿元）直线下落，持续腰斩。

　　2006年和服展销大型企业相继倒闭以及“超负荷购买”（超过顾客支付能力，强迫客户用信用卡付款的不正当营销方式）成为社会关注焦点为契机，和服市场大有萎缩趋势，减少至2005年（6100亿日元）的一半，高峰时期1981年（1兆8000亿日元）的6分之1

　　矢野经济研究所评论认为，“和服原本是在成人礼、结婚典礼等较为盛大的场合才穿着，而由于穿法繁琐导致需求变少，市场才逐渐萎缩。2006年，和服穿着学习班反而开辟了一块新天地。

　　2008年，日本和服行业已萎缩至4065亿日元(约合人民币237亿元)

　　2013年，日本和服行业下滑到3000亿日元

　　2016年进一步下滑至2785亿日元(约合人民币163亿元)

　　2017年，日本和服行业已萎缩至2710亿日元（约合人民币150亿元）

　　日本国内制作歌舞伎服装等的大型织机共有6台，其中投入生产运作的只有2台，手工业者很多时间没活干，手艺人快撑不下去了。由于销量不好，虽然和服非常昂贵，但企业摊下来成本给到手工业工人越来越低，甚至有个别工种工人在淡季时段折算出的小时工资是每小时250日元，长久下去可能生存成问题，行业这样惨后继恐怕无人，一旦工艺倒退的话，和服还想维持传统工艺保持水平就更难了。

　　和服销售行业的一些店主都不想让子女接手生意，因为大不稳定了，加上网络销售冲击，恐怕和服店没有未来可言。

　　2018年日本《民法修正案》获得通过，将成人年龄从20岁下调至18岁。

　　2022年4月1日该法案正式实施。成人年龄从20调到18，成人礼同步下调。成人礼年龄变小，高三学业压力重，学生没有毕业之后分别两年又重逢的激情，年龄小没打工没钱消费等种种原因，导致成人礼和服消费大受影响，和服行业更加困境。国内消费不振，就要大力开拓观光和海外市场，日本和服业者为求生存想到了各种推广手段，中国人的消费自然也被留意在内。2022年东京奥运会，日本和服业为全球推广给每个国家设计了一套主题和服，据称213款，图中是中国主题款。众筹了4亿日元制作。因为众筹做好的和服交给非营利法人管理，其中一家眼看要破产了说必须奥运会买了才能用，两家企业法人打官司，结果连开幕式都没上场。加上防疫失败，没什么游客，计划全败

　　笔者曾经坐歌诗达游轮去日本，上岸的固定项目就是去和服店看和服美女展示推销表演。如果不是疫情缘故赴日锐减，中国人的和服消费也曾是日本商家的热切期望之一，加之国内二次元的快速发展，日本和服行业盯上中国消费者一点都不奇怪。

　　2013年起，京香织株式会社等一批日本企业陆续在中国大城市搞“和服展示会”，以和服回到故乡等宣传和进大学向年轻人演讲的形式，推广会当然是先搞好趣味观者爱听什么说什么，试图打动中国年轻一代掀起和服热潮。日本企业为拯救和服业真是不遗余力的。

　　这些年，各种自媒体公众号和媒体文章大幅宣传和服，以及来中国“唐风”在日本等炒作，背后没有商业动机才叫奇怪。那么，中国消费者需要花自己的钱去拯救日本昂贵又深陷困境的和服行业吗，日本人不傻，我们更不傻，当然是不要！

　　说白了，物以稀为贵，日本现代和服的昂贵是传统手工艺人行业费时费工，各种工匠分工收费，再加上讲究传统原料，设计师品牌商中间商也要挣钱，企业成本分摊等等，愿意从事传统手织的艺人越来越少，有些还要从海外找工人（比如中国等地），江户民间和服到政府定为国服，从来就不是皇室贵族的和服，根本不值得如此昂贵。有人说淘宝那种版型被中国商人改良和服，那是为了造价便宜，做个形似，不是真的找设计大师有心改良成现代时装，就是裁剪机缝怎么方便怎么少工序怎么成本低怎么来，你问问日本人认同这种和服不。日本近年的最廉价和服新的也要几千人民币。淘宝仿货是给爱好虚荣又没钱的人准备的一次拍山寨照用的，有些连日本浴衣都不及。爱慕虚荣懂得稍多的想正宗得到日本文化认可，她们不愿接受低价山寨仿造，又想便宜只能买中古二手（不，应该说是出租店或其他渠道转来的过时款N手），她们买到后之后还要努力学习日本礼仪，享受那种文化沉浸感（网上不少UP主制作这些知识传播贴）。甚至现在一些私立女校也以传授日本女性礼仪培养未来千金作为招生噱头。如此种种，我真觉得买那些玩意，不如买个材质好的睡衣又贴身又舒服，想要便宜家居服更白菜价还方便，何必虚荣买个和服样子的凉衣呢。只看动画片电影不会对历史有真实的感觉，真正知道详细了解和服历史的，也不会觉得穿和服，遵守江户以降近世日本政府的定下的国服及其规矩是多光荣的事情，不了解的可以读读本文，也可找资料自行思索。我写这文章一分没有，还会被日本文化爱好者、立场站队一族、UP主以及相关利益从业者围攻，甚至个别借和服来推广汉服的都会看在下不顺眼。断人财路如杀人父母，我从信仰到财路都在阻挡，实在太可恶了，罪可当诛（笑），但我觉得有必要讲出个来龙去脉。独立思考是自己的，理智也是自己的，学习知识也需要时间，我写东西不强求认同，读者可根据自身知识能力水平考量。网上一味夸奖推崇和服的文章有大把，写日本文化是中国“唐风”遗存的捧脚的也有一堆，想看爽文的直接跳过去看好了，出门可搜索类似日本最美和服文化等关键字。

　　和服行业衰败的背后是日本明治政府以来全面教育推行的男女分业观念以及和式妇道的逐渐瓦解：笔者09年去日本时注意到日本社会上的老年工作人员很多，尤其在福冈这些地方，出租司机等职业看到的尽是老年男人，博物馆的普通员工经常见到老年妇女，心想日本人真爱工作，后来一问在日华人才知，大多是男性退休后离婚所致。日本的退休离婚潮已经风行多年。日本的法律规定家庭主妇的医保、养老金和丈夫绑在一起，既是对主妇脱离社会的权利保障，更是稳定社会结构的长年束缚，丈夫退休后，妻子可依法得到他50%的养老金。

　　1993年，日本已婚女性中78.1%为家庭主妇，其中53.9%为完全不工作，24.2%为少量工作，至2017年这一比例有增无减。 依照日本法律，当夫妻两人一方收入少于一定额度时，另一方即可取得相当额度的税金减免。而日本女性的工资也普遍低于男性，当工作和不工作全家收入都差不多时，自然更多的女性会选择安心在家相夫教子。

　　?主妇年收入103万日元以下，本人所得税免税。

　　?年收入150万日元以下，老公收入900万以下，税前扣除额38万日元。

　　?收入超过201.6万日元的，老公不享受配偶特别扣除金额。

　　?150-201.6万日元之间分几档，主妇收入越高，老公的配偶特别扣除金额就越少。

　　社保两条线，106万日元（丈夫是大企业正社员社保的）和130万日元（丈夫是中小企业正社员社保的）。原本共享老公社保的主妇，如果出去上班的话，收入超红线了，就不能用老公的社保了。要么在企业缴纳社保，代缴代扣，如果企业没法上社保，就要自己投保“国民健康保险”，缴纳“国民年金”。日本社保分几种，大企业有自己的资金池，作为企业社保，中小企业没法自己做的，就可以加入统一的中小企业社保，学生、主妇、个体户啥的加入“国民健康保险”。年金保险体系类似。

　　根据情况，丈夫是正社员或公务员，达到相应标准线的，主妇才能与丈夫绑定拿到。所谓的夫妇相和，男女分业，也是要符合政府的标准才能安然享受的。最重要的：出门工作的男人不能失业，全职主妇不能离婚，才有了看上去美满的和式家庭。一旦失业或家庭经济失控，温柔和美不复存在。

　　在丈夫退休前离婚，妻子与社会脱节很多年，没有存款和技能，医保都没有，离婚的话没有经济来源，孩子也不能判给自己；丈夫离休后，原本只需回家后侍侯丈夫的妻子，现在24小时都看到被侍侯惯的男人，随时要服务愈发生厌，没了自己一人在家的自由自在。早年政府教育提倡的男女分业立家这一套，在现代早已经被男人对女人的经济控制，女人对男人的笑脸忍耐，夫妻早早各作打算所代替，与其浪费金钱去买什么昂贵的和服束缚自己穿着不舒服，只为丈夫看着顺眼夸一句温柔，不如趁丈夫不在家上点学习班或自已培养多学点手艺技能，既可打发时间，又为未来可能的离婚做准备，还能找到志趣相同的朋友。日本有部分主妇的打趣祝福语是：祝你伴侣早点退休，到时解脱后一起旅行！那一边，男人退休被踢掉的没人侍侯，没有家庭技能和爱好的，只好去工作打发时间，也是钱被分走一半工作补贴自用。这个风潮已经多年，所以男人们也不会在婚后鼓励女人花大价钱买什么和服，要不就是花在自己的爱好上，或者流连酒屋去俱乐部找见多识广的陪酒女聊天，要不就是把钱用在培养夫妇的共同爱好，以巩固感情，降低离婚的意愿；也有不少日本男人找中国越南等亚洲女人当老婆，因为这些异国女人与日本女人社交圈有文化隔膜，始终走不亲近，更可能终生侍侯自己。和服在男女眼里都是不适用浪费钱的玩意，愈发成为节庆服装，毕竟小孩长大还会吵着在礼仪上租借或购买和服，又是一笔开销，谁家的钱不是能省则省。

　　日本总务省公布的2021年家庭收支调查显示，日本两人以上家庭的消费支出仅实际增长0.7％。劳动者家庭的平均储蓄率为34.2％，连续两年保持在35％左右的高位（我国现在平均储蓄率在45%左右）。日本和中国都属于高储蓄率国家，说明现在防风险意识高，消费意愿不强，日本大多数家庭赌在家里男人一条出路的情况下，普通主妇也不会随便作高额消费，削减开支守好钱袋子才是本份。

　　日本总务省2022年日本国民两口之家月收支平均值（不限年龄）：伙食费（含外食和酒水）77264日元，住房开销18545日元，电费9515日元，天然气4354日元 ，水费4255日元，家具、生活用品10357日元，服装鞋类开销6474日元，医疗14821日元，交通费23118日元，手机、上网费10858日元，娱乐费21387日元，杂费（零花钱，交际费，私家车相关花费等）52730日元。服装开支是其中比较少的部分，一年两口之家两人收入总和什么衣服鞋袜都不买的情况下，可以在日本本地为主妇一人买一件中档门槛和服。显然是不可能这样消费的，综合整体消费比例，多年买一件和服或临时只租不买才是正常的选择。

　　和服属于既昂贵又没用的消费，因其传统主妇特征早就消失了，很少主妇穿着昂贵不易打理的和服去做家务。只有艺妓陪酒女等服务应酬行业还会买很贵的和服。和服不仅购买昂贵，维护也麻烦，化纤的可以洗，绢的只能多加晾晒，因为一洗很容易缩水，日本有专门清理和服的店，叫重制，就是全拆下来洗干净了再给你缝上（专业术语叫仕立），还有改色、补缺等专门业务，折腾洗一件和服差不多要9800日元。

　　穿和服外出讲究又很多，比如新郎新娘母亲要穿黑留袖和服，客人要穿访问和服，亲戚要穿色留袖和服，和朋友聚餐要穿小纹和服等等繁琐规矩，许多日本人都搞不清什么时侯穿什么款。慢慢只剩下老年人还穿和服，年轻人索性不穿了，和服店老板都总结了年轻人放弃的理由：嫌弃勒得紧，走路慢，一个人穿不了，怎么叠和服也不会。年轻人如必须穿时就去租，租衣店还有人帮着穿。所以，在日本街道上看到年青人穿和服的多数是外来游客，选择漂亮花哨和服的都是外国游客，只是分不出亚洲脸中日韩还是台湾地区而已，就跟去云南丽江看到穿民族服装的全是游客，去海南看穿岛服的也是游客，传统服装在本地人身上都逐渐消失了。游客一边打量着同是游客身上的和服，一边感慨日本人保持良好传统，个别中国人还心生大唐传统汉人风骨尚在日本的感怀，真的是非常搞笑的事情。事实上，只有动画片里的古装日本人始终常年穿和服，现代青春片里和服作为服装点缀在节日和度假时出现，仅如此而已。

　　既然已经知道真实情况，中国商业潮流推起的和服热就显得有点滑稽，许多东西来源于不切实际的想象与自我感动。为什么不能拒绝和服这种日本男权社会范式要求的服装出现在中国呢。又为何要花钱去支援已经深陷凛冬的日本和服行业呢？谁支持和服，难道不是维持旧时男权对女权自醒的凝视压迫吗？用中国百姓努力工作的血汗钱去维持日本人都不想坚守下去的国服。和服不改革，就不应该支持推广。和服那么贵，日本人都不想消费了，中国人更不应该做消费傻瓜冤大头。同时，我们热烈期待日本女性站立起来，放弃全职太太与和服的那一天早日到来。和服，就让它慢慢成为历史吧。反正日本女人也应该早受够了，和服衰落对日本女人也未必是坏事，这更应该是日本保守传统主义者与和服行业着急的事情，而非中国的爱好者们。

　　从经济讲回道义，日本动漫游戏文化裹挟出来的流行文化就是看漫展，COSPLAY，着和服赏樱花等所谓向日本文化致敬的审美仪式，日本爱好者以及日式二次元忠粉把游戏和动漫完全替代了现实与历史认知，完全忽视了日本文化中和服对于女性物化的根本性质，也没有觉察到和服束缚压抑女性的真正现实。在日本现代，和服美女=传统温柔贤惠，男人的专属布偶，已经越来越成为流行文化衍生出刻板认知的做作假象。娱乐和夸张的背后制造了外国人想象中的日本，也形塑着日本本国年青人对国本传统应该坚持的潜在认同。今天，部分国内年青人把穿和服作为现代开放的“标准”，更是令人啼笑皆非的举动。希望面向未来的年青一代，应该追求自然舒服符合天性的衣着，建立充分了解后个人独立思考的审美，而不是为了扮演谁心中的物化角色去塑造贴合一个假象。总结：和服并非汉文化的继承，甚至也不能算是日本民族服装的总集，只是其中江户商人社会文化的一个产物，被政府定性为国服。在明治时代西式衣服定为洋服，这种流行平民服装定为国服。女性和服以及相应的气质柔美，完全是在封建礼法下通过一系列规范严格形塑出来的，如果代价是压抑了人类一半性别的自由天性，那么还值得推崇吗？1880年代，两个和服艺妓和武士的真实画面，动漫之外的现实，上色照片

　　备注：

　　文中提到《日本文化史》是已故日本著名历史学家、生前任东京教育大学教授家永三郎（1913-2002）的表作品。

　　家永三郎在日本史方面研究范围很广，成果卓著，留下了《革命思想的先驱》《太平洋战争》等多部史学著作。

　　1948年《古代倭绘年表》及《古代倭绘全史》二书得到日本学士院奖（日本学士院奖是日本学士院于1911年设立的一个学术成就奖，是日本历史上有巨大影响的学术奖。由于该奖设立的年代久远、奖励宗旨明确、奖励程序规范、影响面大，几十年来对促进日本科技、教育的振兴发展发挥了巨大作用）。

　　1970年获日本新闻工作者会议授予JCJ特别奖。家永三郎持进步史观，在其撰述的历史专著及受托起草的日本历史教科书的文稿中，都严厉批判了日本侵略扩张的历史。教科书文稿遭到日本文部省的大篇幅删改，并因此引发了家永三郎控告文部省的35年诉讼拉锯战。

　　上面是分割线，以下是评论提取上来的分割线，鉴于评论区有人眼神不好，也不看别人句首就讲的话，特别大大强调，这样总看得见吧:

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　　下面是回贴讨论中的话题，我觉得中国的日本动画游戏爱好者有很多类似的想法，我把讨论回复加到正文最后，以免重复讨论，亮明自己观点。从雅达利到初代任天堂开始玩游戏，从阿童木开始看动漫也有几十年了，同时也曾数年修习并持有日本剑道段位，我可比现在喊着二次元时髦词的游戏动画宅更加深入全面的了解熟悉日本，知日才能批判日本。那我也谈谈日本爱好者眼中的流行文化与二次元。

　　二次元和三次元实际是矛盾的问题，动画游戏中的所谓和服改良只是把日本传统男性的包裹严实只专属于服侍自己的玩偶布娃娃改成情色视觉上更诱人的其他人可观可想入非非的布娃娃而已，并没有改变传统规划出来对日本女性可爱依人温良优雅的主流审美，也没有返回现实改造和服。动画游戏只是商品，畅销就会继续，相比过去一辈大师的经典，日本二次元灵感也在枯竭，创意不够美少女来凑，二次元的革新不过是萌妹多卖肉多卡瓦伊。二次元没有改良和服，只是售卖欲望供宅们消费，这和现实中保守和服塑造的日本女性人设其实精神上是一致的，三次元不能不行的风骚尤物只在二次元发售哦，请宅大们快来消费。

　　现实中国人穿的可不是动漫中改良的和服，中国人也不是在动画中去穿和服，在现实 中穿着和服迈小碎步打纸伞去日本风情街，没有半分改良进步，完全是向日式保守男权和式礼教致敬，看看连中国女人都认为日本这样的传统好，大和抚子们还是老实守和式妇道吧。想改良和服，去二次元消费吧。与其抱着虚假的美化观感去穿和服，理由更清晰认识实际的和服是怎样的禁锢和守旧。现实与想象是有明显界限的。

　　汉服：至于中国为什么没有传统衣服，因为中国本身就是开放融合的民族，历史上服装本来就多变化多吸收，众人熟悉的秦汉下裳、秦汉礼服、隋唐腰裙、明代的凤冠、清代的马褂、民国旗袍，这些都是历史上能叫得出的特征，我们的历史服装非常丰富，真的需要人为官定一种衣服叫汉服吗。我个人认为没必要，每个时代可以创造自己时代的服装，但商业上可以有各种汉服唐装多样化供大众选择。汉人是以国号以王朝定义的，华夏和罗马一样是以物质文明基础和精神文明基础为核心的民族称谓,而非单一血缘关系的组合。我们不是日本那种号称万世一系，大和血统纯良（人类分子学角度 ，实际是大陆南岛本土三股血脉交汇）的民族，我们无须固定传统，也找不到一种可以完全代称传统的。汉服小圈子那些争议什么汉朝唐朝还是晋服代表中华传统是不会有结果的，因为汉族始终就在变，我们的文化和服装一直在演化中，不可能也不应该象日本一样刻舟求剑把某一历史时期的流行当作国服，不实际也根本没有必要。我们可以有从历史年代中发掘的服装改良来赚一波商业情怀，但始终没必要搞什么国服，作为多民族的大国，过于强化主体民族意识对于发展并非好事，我们要成为的是现代世界民族，将来谁创造出能流行世界的服装，就是我们这一代的服装象征。复古守旧更是需要认清实质谨慎对待的，以免个别不良深渣借机浮起。

　　当华人正逐渐成为世界人类的主要部分时，走出亚洲遍布世界，我们不需要一成不变的某个时间镜像服装定义自我。在整合创新的过程中，也要看清引进的那些文化，不要学了糟粕还当作多元。我们的历史服装一直是在变化中，无须在乎日式和服中那一点点仿造过去又自成保守的味道，从和服和式中找中国传统，从和服中找汉服踪影依据，把日式建筑当作中国传统，都是可笑又短视的看法，完全经不起推敲，以和代华寻古复旧，只能蒙蒙无知少读的俗人。从诸夏，华夏，汉人到华人，我们的范围一直在扩大，我们的称谓一直在变，我们一直在面向未来，我们的名字和服装应该与时俱进，一直属于当下，面向未来，自我更新与创新才是根本，华人的服装应该始终是在当下探索未来。

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　　评论区有人在搞事的，这里就会挂出来，下面就是教教大家如何保护自己的回复，我的回复批评某些人也是为他们好，都是认真金贵滴的，也花了我宝贵的生命时间，当