奥斯维辛集中营
我读过《第三帝国的兴亡》，也看过不少二战片，德国法西斯建造的奥斯维辛集中营在斑斑劣迹中最为臭名昭著，最为惨绝人寰,最为令人发指！
11月6日上午8点，离开克拉科夫，驱车60公里，就来到了奥斯维辛集中营的遗址。马提乐在停车场停好大巴，何领队办好参观手续后，带着我们朝奥斯维辛集中营走去。
（2019年，奥斯维辛集中营前褐红色尖顶的排屋。）
奥斯维辛集中营位于波兰南方小城奥斯维辛城外，城外地势平坦，广袤无垠，绿绿的青草地一望无际，荡漾着浸人肺腑的清新。一条宽宽的柏油路笔直笔直地向南延伸着，与其平行的路边还铺着一条废弃的铁路线，路的尽头是一排褐红色的尖顶瓦屋。瓦屋不长，十五六扇白窗户，两个拱形门洞，瓦屋的中部傲然突兀，鼓出一个高高的岗楼，岗楼下是一个高高的拱门，铺着枕木钢轨的铁路穿门而过。70多年前，这大门曾是一个令人毛骨悚然的“死亡之门”，进入者皆遭暴虐摧残，九死一生。至今，100多万踏进此门者的冤魂，仍在这里呜呜悲鸣，用他们的皑皑白骨和悲惨经历殷殷警示着后人。
“死亡之门”极其简陋和平庸，两壁直立，顶端半拱，向上是两个小窗，再向上是个玻璃窗环围的尖顶。如今，“死亡之门”被两扇单薄的网状铁门紧闭着，杜绝出入。我想，既便门开着，恐怕也没人有勇气从此门走过，以触晦气和霉头。通往集中营的土路也通向那排褐红色的房屋，只不过在“死亡之门”旁另辟路径，以供参观者进入。
奥斯维辛的天阴沉沉的，灰灰的云，条状形地纵横着溢满天空，低低的重压着青草萋萋的原野。沿路而行，队伍稀稀拉拉，我依然落在队伍的末端。不远处，那排低低的瓦屋轮廓渐行渐大，面目越近越清晰。“死亡之门”面南而踞，张着血盆大口，仿佛要吞进世间的万物和生灵……沧桑嬗变，恐怖早弭，但那惨绝人寰的悲剧似乎仍阴魂不散，如烟袅袅，如雾蒙蒙，令人心有余悸，不寒而栗。
（2019年，奥斯维辛集中营的“死亡之门”。）
进了集中营，何领队带着我们离开大路，向东一拐，走向二号营区。奥斯维辛集中营共有3个营区：奥斯维辛（一号营区）、比克瑙（二号营区）和莫诺维茨（三号营区）。比克瑙营区建于1941年，是集中营中最主要的处决场所，又被称为“比克瑙灭绝营”。营区占地175公顷，建有300座木排房。
（2019年，奥斯维辛集中营的木排房。）
向东延伸的木排房边有一条土石路，土石路的右边是片平坦的青草地，青草地上扯着一排两米多高的铁丝网；铁丝网的水泥柱不粗，四方直立，每隔两根，便弯曲地吊着一盏灯；根根柱上上下嵌着一排白瓷瓶，白瓷瓶上均匀地缠绕着一根根拉直的铁丝，并组成了不可触摸和逾越的电网；铁丝网后，隔不多远便竖立着一座高高而又敦厚的木岗楼，森森岗楼血淋淋地昭示着“逾越必杀”酷言。路的左边是一排望不到尽头的木排房，木排房呈长方形，全用块块木板直立拼成，拼成的墙壁严丝合缝，密不透风；木排房没有窗户，只有山墙头处开了一个木门，木门敦实厚重，无隙无缝。
（2019年，奥斯维辛集中营的碉堡和铁丝网。）
轻手轻脚地走进门来，只见房内没有隔断，长长地直通底端。房中间砌有一道低低的火墙，火墙两边尽是三层高的木床，木床一个挨着一个，密密麻麻，如同鸽子笼，使人很难想象在这狭小的空间里竟要容纳近百人生存。房顶低低的，木梁、木柱纵横，一排高高的、窄窄的天窗透进微弱的光亮，维系着渴求生存的人们与外部自由世界的一丝希望。
（2019年，奥斯维辛集中营里的木排屋内。
比克瑙营区关押着奥斯威辛集中营的大部分囚徒，并设有四个大规模的毒气“浴室”、储尸窖、焚尸炉。据说，这里一次可屠杀12000人，每天可焚烧8000具尸体。1942年1月20日的万湖会议通过“最终解决方案”，利用“灭绝营”对犹太人实行有系统的大屠杀，大约110多万人在这里惨遭杀害，其中九成以上是犹太人。
在另一间木排房里，有一群青年身披以色列国旗，白衣白帽的席地而坐，团团而围，并聚精会神的听着解说。他们好像不是旅行者，而是作为受教育者来这里回顾沉重而又苦难的历史。年轻人个个神情庄重，面目严肃，对那遥远而又不可思议的历史用耳聆听，用心铭记，用大脑绞尽脑汁地反思。
（2019年，奥斯维辛集中营里的参观者。）
在二号营区，我们没去看毒气“浴室”，也没去看焚尸炉和储尸窖，那些恐怖的、令人胆寒的场景不看也罢。走完二号营区，返回大路，继续向北走。路边长长的铁路一直通向营区的底端，铁路上还停着一节古老的车厢。那车厢很短，很陈旧，车帮密闭，色彩古朴。70多年前，正是这一节节车厢，载着成千上万的人们来到这里，终结了他们美好的生活和宝贵的生命。
（2019年，奥斯维辛集中营里的旧车厢。）
（2019年，奥斯维辛集中营里的墓地。）
（2019年，奥斯维辛集中营里被炸毁的遗址。）
路很长，何领队带着队伍走的飞快，当我走到路的尽头，队伍掉头而返，向一号营区走去。我问梅，营区尽头看些什么？梅答：没啥，是些墓地。
一号营区在大路的西边，营区中心也开有一条南北走向的砂石路，路两端都是成片成片的牢房。一号营区的牢房都是些简单的砖混结构，尖顶、长方形，墙壁上开有密闭的小窗户，这些牢房因年久“体衰”，被木架护卫着立在那里。牢房一排排整齐的排列着，横竖有致，衰老地立在青青草丛中。一号营区是最先建立的集中营，从首批波兰政治犯1940年6月运抵奥斯威辛，到1941年3月共有10,900名囚徒被关在这里。数年中，大约有70,000名波兰境内知识分子、苏军战俘和德国境内同性恋者及罪犯在这里被杀害。
（2019年，奥斯维辛集中营一号营区。）
天阴沉沉的，心阴沉沉的。在这里，所有的游客都面色阴沉，没了笑脸和笑语，没有拍自身与奥斯维辛集中营的合影照。沿着宽宽的路向出口处走去，路坑坑洼洼，坑洼里积有不少雨水，雨水晶莹透亮，像一面面小镜子，星罗棋布，一晃一晃地映照着灰蒙蒙的天空。
我悄然无息地走在奥斯维辛集中营的砂石路上，两边的褐红色牢房一排排地向后挪移，我现在的出入自由和置身事外的轻松，是70多年前关押在牢房内的囚徒们多么梦寐以求的渴望啊！身在清平之世，对和平不以为然，如今我们走进这里，不正是要回顾历史，珍爱这来之不易的和平世界吗？
（2019年，奥斯维辛集中营一号营区的土石路。）
我悄然无息地走在奥斯维辛集中营的砂石路上，不远处的铁丝网无情地密闭着整个营区，将整个营区变成了一个扼杀生存、扼杀自由、扼杀尊严的魔窟。70多年前，所有被关押在这里的人，最终的命运都是惨遭屠戮，随身财物被劫一空，死者身上的牙齿、头发及至皮肤也被纳粹们做成了人皮手套、灯罩、头发褥垫，金牙则熔化成金块。甚至，有些囚犯身上的脂肪，都被刮下来做成肥皂……
我悄然无息地走在奥斯维辛集中营的砂石路上，出口处的门儿大开着，通向外部的世界日新月异，繁华似锦，充满了幸福和快乐。我扭动着酸困的腰儿，一步一趔趄，信心坚定地向着出口处走去。
（2019年，奥斯维辛集中营一号营区的出口处。）
1945年1月27日，苏联红军解放了奥斯维辛集中营，拯救了7650名幸存者；
1947年7月2日，波兰国会立法将奥斯维辛集中营旧址辟为殉难者纪念馆；
1979年，联合国教科文组织将其列入世界文化遗产名录，以警示世界“要和平，不要战争”；
2019年11月5日，我们东欧旅游团一行31人走进奥斯维辛集中营。这是十多天的东欧行中最为沉闷的行程，作为受教育者不能不被历史的遗迹所感染，从而引发深思：
（2019年，奥斯维辛集中营留给人们的沉思。）
这里曾是德国纳粹实行种族灭绝的博物馆，是一座人文精神的纪念碑！在人类历史的长河中，对极端意识形态所引起的悲惨后果，具有极强的警示意义。
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